Appena fuori dal centro con comodo parcheggio è questo ristorante di quartiere, tradizionale, un pò vecchiotto nell’aspetto e nell’arredo, ma poi pieno di sostanza alla tavola. Cucina solida, tranquilla, che ripropone con fedeltà e continuità (e solo troppo sale!) le ricette senza tempo: primi con sughi di mare, prodotti freschi, cotture regolari, intingoli un pò abbondanti. Si apprezza la qualità della materia prima, il bel lavoro di sala fatto accanto al tavolo e ormai putrtoppo scomparso quasi ovunque, lo sforzo professionale di mantenere nel tempo una buona e corretta proposta. Tutto bene, ma a parte la troppa sapidità ci vorrebbe uno sforzo per rendere più piacevole l’ambiente. Ma vale la pena segnalare questo sicuro rifugio che sfida il tempo.
Ristorazione&Ospitalità
Il percorso è lungo, ma bello, lungo l’altipiano della Murgia e addentrandoci nel parco. Circa a metà tra Altamura e Cassano è questo bell’agriturismo nato sui cavalli con due belle stanza e un dressage al coperto e un campo all’aperto. Le vecchie mangiatoie degli animali sono state recuperate con un bel restauro e aperte all’ospialità, qualche bella camera, e un ristorante molto suggestivo che ben sfrutta gli ampi e paralleli spazi della masseria. Sicuramente qui si svolgeranno tanti eventi, speriamo che riesca a sostenersi anche la cucina di tutti i giorni. I titolari sono appassionati cortesi e motivati, in cucina due giovani, Jakopo Simone aiutato da Salvatore Calabrese. Jakopo vanta stage con chef del calibro di Cannavacciuolo in Italia, Ducasse in Francia e Aikens a Londra. Ed in effetti quello che arriva sulla tavola non è male e non è poco. Una serie di assaggi che dimostrano mano ed estro, e una solida base tecnica. Vedremo l’evoluzione e speriamo che la masseria ben decolli come merita.
Un locale molto frequentato dai locali ai quali piace l’alternativa di poter ordinare allo stesso tavolo la pizza o il classico menù di pesce. Dietro le due scelte ci sono le mani di due giovani fratelli, Antonio ai fornelli e Vito alla pala, mentre il padre Michele dirige con attenzione e distinzione la sala ben contento del lavoro svolto dalla seconda generazione. A noi, diciamolo subito, è piaciuta più la pizza che la cucina, merito anche di un ottimo “ciabattone” ben lievitato e farcito di pomodori secchi e origano che ci ha conquistati. Più di maniera e un pò pesante la cucina di pesce, che comunque si basa sul pescato fresco locale e quindi accontenta e bene gli avventori. Saletta quadrata e piena di luci e di tavoli, affollatissima, ma allegra di bella clientela.
Mirko Balzano è tornato a casa, cioè in Irpinia che è il suo luogo di origine. Siamo appena fuori dal centro in una comoda via, si entra ed è subito di fronte a noi una bella cucina a vista con qualche sgabello per godersela da vicino. A fianco la sala, senza tovaglie, allegra, con qualche dettaglio azzeccato come il portabottiglie in ceramica e i bei bicchieri al tavolo. Un locale piacevole, sempre pieno anche a pranzo dove occorre prenotare, il che significa prezzi corretti e cucina che piace, come anche il servizio affidato al titolare e alla giovane ma efficiente spalla al suo fianco. Cucina con piglio giovanile, aperta verso il gusto pieno, l’allegria dei colori, il divertimento del mangiare con le mani. Non lesina i sapori e quindi è forse fin troppo generosa nei condimenti e in qualche intingolo, ma questo è anche in linea con la tradizione del territorio. Il piatto migliore? la minestra maritata.
Angelo Sabatelli a Putignano
scritto da Redazione Witaly
Da Monopoli a Putignano, un passo verso l’interno della Puglia e verso l’interno di un borgo, bello e poco noto, come Putignano. In un bel palazzo Laura ed Angelo Sabatelli hanno aperto da qualche mese il loro nuovo ristorante che pensiamo sarà il definitivo. Un bell’ingresso, una doppia saletta, un soffitto a volta stupendo, una cantina enorma e suggestiva ancora da finalizzare bene ed ancora la possibilità in futuro di recuperare altre parti del nobile palazzo. E non ha badato a spese nelle finiture, dalla bella cucina al tavolo e alla mise en place. Siamo di fronte ad un locale di giuste ambizioni con tante qualità, il servizio, la carta dei vini, la comodità dei tavoli ben distanziati, le luci mirate. In cucina è Angelo, preciso e determinato, abituato per anni a sovraintedere brigate numerose in territori lontani, ha acquisito esperienza enorme su come organizzare i ristoranti e quindi non avevamo dubbi di trovare già tutto in linea come se qui fosse nato. Ci ha dato una serie di piccoli assaggi di alta qualità complessiva che ne confermano le doti tecniche, la conoscenza di ingredienti anche lontani, ma che testimoniano anche il suo definitivo ritorno in Puglia con il giusto equlibrio e l’ampiezza di vedute che un ristorante contemporaneo e ambizioso deve avere.
Eravamo qui stati tanti anni fa, nientedimeno con Jacques Chibois in una sua visita a Imperia per fargli provare una cucina di sana tradizione ligure. Ritroviamo il locale profondamente cambiato, ma sempre affidabile. Due sale, quella sul retro mantiene un’impronta più tradizionale, quella sulla via principale è più elegante e ben disegnata per offrire un ottimo confort. Tra le due nel disimpegno si apre la cucina a vista dove operano in due: l’esperto Fabio Maiano e il giovane Samuele Maio, che ha girato e non poco. A lui il compito di aggiornare lo stile della cucina e inserire qualche tocco moderno. In sala i due fratelli Calvi gestiscono con un buon piglio, la cucina alterna spunti interessanti (il cubo di lingua, il buon zimino di moscardini) a ricette meno riuscite, ma comunque volenterose come la tartara di capriolo non ben equilibrata con le rape rosse, e i bottoni di ossobuco belli ma un pò pesanti. Si apprezza comunque la varietà dell’offerta che con ogni probabilità si affinirà maggiormente con il tempo.
L’hotel Boscolo all’Esedra ha contribuito non poco a riqualificare la piazza che è ora tra le più belle della Capitale, ad un passo dalla Stazione Termini. Sotto al porticato monumentale si apre il Tazio con un affaccio tramite il bar champagneria, mentre all’interno è la sala gourmet, che funziona alla grande da quando il ristorante è nelle mani di Niko Sinisgalli, coadiuvato dalla moglie Maria Rosito. Lui è nato tra le pentole sulla costa jonica della Basilicata, poi in giro per l’Italia, con tappe formative da Don Alfonso e a Trento. Ora propone il suo menù, curato, eclettico, che ne dimostra capacità e indubbio talento. Tra i tanti piatti che abbiamo assaggiato rimangono le belle immagini di presentazioni curate e assemblaggi ad effetto. Deve migliorare secondo noi gli equilibri nel percorso gustativo che altrimenti appare talvolta un pò artificioso senza una vera e propria identità, tant’è che il piatto migliore sono i poco appariscenti e tradizionali fusilli qui ben riproposti senza perdere la forza originale. Curati anche i dessert dove trapela l’amore per la pasticcieria.
Conosciamo e stimiamo Cru,da tanti anni Giampaolo Giacomelli, esperto di vini, esperto del suo territorio (a metà strada tra Liguria e Toscana), bravo anche nell’intrattenere il pubblico. Al Mulino del Cibus aveva realizzato con altri amici un bel locale che ha avuto un ottimo seguito, ora ci riprova con altri amici (tra i quali Marco Graziano grande esperto di distillati) con questo aperto da poco sulla bella piazza principale di Sarzana. Dentro a sinistra entrando un bel banco per la preparazione di panini d’autore, a destra il ristorante e di fronte la cucina a vista con uno spazio per il mangiare e bere più informale. Lo spazio più bello è forse quello al piano di sotto dove, conoscendo la passione di Giampaolo, probabilmente si presenteranno vini e si svolgeranno serate a tema. La cucina é tutta a vista e siamo arrivati proprio all’inizio, con appena qualche giorno di vita, lo chef non sembra che abbia pienamente sposato il progetto, per cui, con ogni probabilità, ci sarà un cambiamento a breve ai fornelli. Quello che ci ha veramente colpito è Achille Lanata detto Franco o “Boscotto”. Ci ha fulminati con due panini, uno più buono dell’altro. Complimenti veramente, per noi già vale il viaggio. E grazie a Diego Bosoni, di Cantine Lunae, che ci ha portato in questo nuovo e bel locale, che valeva il detour dalla sua ricca cantina con bottega.
L’albergo ha i lavori in corso con lo spostamento del bistrot sotto la cupola e un restyling quindi della ristorazione. Il Vun, il ristorante gourmet non dovrebbe essere toccato con il bel bar all’ingresso e la sala elegante e curata anche se i tavoli sono un pò avvicinati. Colpisce subito l’accoglienza perfetta di Nicola Ultimo (aiutato da Michele D’Emilio e la giovane Giulia Corsi che si è ben destreggiata ad Emergente Sala a Merano). Un servizio cortese e non banale che fa di questa sala una delle migliori d’Italia, anche se la carta dei vini si fa notare per i suoi non lievi ricarichi (e un solo rosato in carta!). In cucina è Andrea Aprea, campano ormai ben acclimatato, intraprendente e volitivo, sicuro dei propri mezzi e reduce dal recente riconoscimento delle due stelle. La sua “caprese” presentata tempo fa a LSDM a Paestum è un pò il suo simbolo ed è sicuramente una ricetta geniale: rende l’idea, è elegante e leggera, gustosa ed equilibrata. Nel lungo menù degustazione a parte la caprese le cose migliori ci sono sembrate un elegante “uovo di selva” ben contrastato tra pane croccante liquirizia e castagne, e i dessert finali belli da vedere, buoni da mangiare come tutti i dessert dovrebbero essere e spesso non sono. Per il resto la cucina si muove su una linea che rincorre il gusto scegliendo spesso la ridondanza e il barocchismo, il che potrebbe essere anche corretto (non è detto che la perfezione sia sempre quella della sottrazione e del minimalismo), ma quando il percorso è lungo alla fine la troppa succulenza è stancante e il numero di calorie eccessivo. Lo chef è ancora giovane, bravo e deciso, ci auguriamo che dia più spazio nel suo menù al mondo vegetale e ad un percorso complessivamente più equilibrato che faccia emergere meglio le sue tante qualità tecniche e creative.
Siamo a Savona: visto dall’esterno il Mare Hotel è una struttura poco appariscente difficile da notare, ma già dall’ingresso si comincia ad immaginare che forse si è capitati in un ambiente un pò speciale, poi basterà un giro per amare subito il posto ed il personaggio: Claudio Tiranini, effervescente, eclettico, funambolico ed inesauribile. La sua Spurcacciuna (il nome ha una lunga storia, legata al locale della nonna) è da anni una meta sicura per chi ama il buon mangiare legato soprattutto alla materia prima (in questo caso, il pesce) e vuol trascorrere una serata in un ambiente insolito, divertente, giocoso. Questa volta abbiamo trovato due novità: la prima il locale chiuso perchè si sta facendo la nuova cucina che si preannuncia spettacolare (non dubitiamo), la seconda è il Bistrò che per un paio di mesi sarà l’unica cucina funzionante, per poi rimanere al fianco del ristorante principale per offrire comunque un’alternativa alla clientela. E abbiamo apprezzato il posto, che segue perfettamente la filosofia di Claudio, fin dall’insalata, semplice ma buonissima, per arrivare alla cassetta di testa dove del dentice vengono trattate e proposte tutte le parti presentate in modo giocoso ed elegante, in linea con lo spirito di chi c’è dietro. Un posto dove non vi annoierete.
