Gennarino ha saputo portato il suo stile con giusta misura a cento metri dalla famosa piazzetta. Si respira un’aria rilassante da bistrot moderno con una splendida vista mare, toilettes e cantina ben disegnata, tavoli un pò strettini, anche quelli da bistrot. Cucina con una giusta formula, visto anche il numero di coperti: idee semplici, pochi ingredienti per ricette, ma sapori in genere decisi e mirati senza fronzoli, con il mare che la fa giustamente da padrone, e il palato che si diverte. In cucina l’esperto Salvatore applica con diligenza gli insegnamenti ricevuti e centra spesso l’obiettivo (pensiamo alle tagliatelle di seppia, al polpo con scarola, alle buonissime mezzelune). Piccola caduta con un pesante risotto, e soprattutto nel finale con dei dessert fin troppo banali.
Ristorazione&Ospitalità
I funghi dell’Atlas Coelestis
scritto da Redazione Witaly
E ci accingiamo ad illustrare un altro evento nel quale siamo stati coinvolti: Papille Esigenti, da un’idea di Paolo Serani, agente della Selecta su Roma. E Paolo Serani riceve i primi produttori invitati ed arrivati a Roma con una cena romana all’Atlas Coelestis, un’inusuale ristorante in zona Trionfale, un pò fabbrica della birra, un pò ristorante di riferimento soprattutto degli abitanti del quartiere. Un ristorante che si basa su un’ottima selezione dei fornitori, e quanto vediamo ce lo conferma ancora una volta. Porcini e ovoli freschissimi in quantità e di rara qualità per far felice la sala (al completo).
Don Alfonso, che accoglienza!
scritto da Redazione Witaly
Che accoglienza! Sarà che conosciamo questo posto da oltre 30 anni, sarà che mancavamo da qualche anno, ma certo è che Don Alfonso rappresenta al meglio (oltre alla dieta) la vera accoglienza mediterranea fatta di calore e attenzione, senza superflue smancerie. Tornare in questo locale che per un’epoca intera ha sostenuto il peso del sud suscita sempre emozioni e ricordi. Non c’era lui, Alfonso, impegnato per un premio, Livia (stupenda e bravissima) era occupatissima con il pienone del sabato sera. Ma i ragazzi (ormai grandicelli) sono stati bravissimi per farci sentire come a casa. Tanti gli assaggi che hanno confermato la nobiltà inarrivabile degli ingredienti (i mitici ortaggi di Punta Campanella, il tonnetto di lenza e così via), in ogni piatto c’è indubbiamente tanta cura e tanto amore, e la serata scorre con un ritmo festoso e piacevole. Meno ci sono piaciuti gli gnocchi e l’uovo, un pò troppo il tartufo (per altro estivo) aggiunto a tante ricette, e da citare almeno il gran finale con il soufflè di pastiera. Speriamo solo di ritornarci presto.
Basterebbero il cubo ed i sassi, ma come dimenticare la triglia e i dessert? Ci ha frenato un pò l’inizio con un troppo potente tonno iniziale, un modesto gambero a seguire, ma per il resto solo lodi con il cubo di melanzane in 4 modi (buccia, polpetta, polpa e salsa) che da solo meritava il viaggio. E pensare che dietro in cucina la media degli anni è veramente bassa, Fabrizio 24 (reduce da Quique Decosta), Ciro 25 sono i due più esperti, ma bravo anche il resto della brigata. Tonino (anima del ristorante con la moglie Rita) non l’abbiamo visto, ma può quindi dormire tranquillo, mentre citiamo che il secondo figlio, Raffaele, 26 anni, è attualmente nel ristorante di Mayfair a Londra.
Roberto Allocca al Relais Blu
scritto da Redazione Witaly
E’ una bella e buona cucina quella di Roberto Allocca, già vincitore del Premio Emergente alcuni anni fa, e Graziano Caccioppoli anche lui giovane e già esperto. Nell’incanto di questo Relais i piatti scorrono piacevoli, eleganti, con sfoggio diffuso di materia prima nobile, comunque ben manipolata e a volte in modo anche non banale: in una media alta di assaggi (che non erano pochi e quasi tutti di ottimo livello), citiamo solo le due cose meno interessanti, la creme brulèe al foie gras e i dessert. Sia lode quindi ai due giovani in cucina, e a tutta la brigata di contorno, però a quell’età qualche rischio in più ogni tanto va preso.
Eataly è un posto variopinto e piacevole dove c’è comunque tanta qualità e ben disposta. Come anche nei ristoranti, questa Alice che è il top per Eataly a Milano e che merita lode a prescindere. Sia per la posizione e l’originale arredo pieno di soluzioni innovative, sia per i numeri che snocciola (80 coperti pranzo e sera affrontati da una brigata di quasi 30 persone), sia ovviamente per la cucina di Viviana. Lei nasce a Salerno, esperta pizzaiola, si trasferisce giovane in Lombardia e qui comincia a cucinare per approdare al ristorante milanese, il primo Alice, aperto nel 2007 in via Adige con Sandra Ciciriello tuttora socia. Si fa conoscere per la sua estrosa cucina di pesce, ottiene numerosi riconoscimenti e l’invito di Farinetti a trasferire nella nuova Eataly di Milano il ristorante. Qui si trova bene, lavora come una matta ma, per sua esplicita ammissione, è anche la prima volta che ci guadagna qualcosa. La serie di assaggi ce lo conferma, non ci si annoia al suo tavolo: non amiamo molto i molluschi e anche se ce ne sono capitati quasi ad ogni portata siamo usciti contenti e soddisfatti. Con facilità passa dalla ricetta coraggiosa, pensiamo alla variazione di melaznane o alla sfoglia d’estate, a piatti materici come l’ottimo polpo al cedro. Con misura gestisce l’affumicato, ma un pò meno il sale e le arachidi. C’è cura nel servizio, nei dettagli, negli stuzzichini iniziali, nell’assortimento del pane. Un plauso alla brigata, in via Adige era tutta al femminile, qui qualche ragazzo è ammesso, visto anche i numeri, ma sono sempre in larga minoranza.
Da lassù Roma è una grande bellezza, ma anche dentro la Pergola si respira una grande atmosfera, da ormai venti anni. Sono ancora qui alcuni degli attori di allora, sconosciuti venti anni fa come Marco Reitano, e ci volle il coraggio di Fritz, il direttore, per affidare a questi ragazzi la costosa scialuppa che si apprestava a veleggiare verso l’orizzonte sconosciuto (a quei tempi) della grande ristorazione di albergo. Da anni ci godiamo la salita verso la perfezione che con inesauribile tenacia Heinz Beck porta avanti, e ce lo conferma puntualmente anche in quest’ultima esperienza, nonostante che ormai, giustamente, gli interessi dello chef varcano l’orizzonte romano e puntano coraggiosamente verso lidi lontani: Portogallo, Dubai, Tokyo per non parlare dell’Italia (Castello di Fighine e Pescara). Plauso alla sala e alla cucina e meritano la citazione l’elegante astice, la bella granita di mela e scampi, il coraggioso piccione quasi crudo e gli ineffabili dessert.
Un bel lavoro davvero quello della famiglia Pelizzari che vari anni orsono ha acquisito questa imponente e vaaria struttura, l’antico convento dei Cappuccini a Monte Orfano, per riconvertirla all’ospitalità. Molti i dettagli e le accortezze che fanno la differenza (basti pensare alle opere in ferro battuto ed acciaio), e sicuramente grande l’impegno. Il risultato è notevole (e non abbiamo nemmeno visto la spa), dal bel giardino intorno che offre passeggiate, frutteto ed orto, alla visita della struttura stessa che è articolata su vari livelli ed offre alternative, dalla sala colazioni a quella eventi, dalla ristorazione veloce a quella gourmet.
E’ sempre instancabile Paolo Parisi, e ora che il figlio ha preso in mano le redini dell’Azienda agricola, eccolo partire con una nuova avventura guidata in primis da Manuela, sua compagna. Siamo sulla nuova marina del porto di San Vincenzo, un luogo sacro ai gourmet che si deliziavano qui con le prelibatezze di Fulvio (al Gambero Rosso) e le coccole della Giovanna (allo Zanzibar). A cento metri dall’uno e dall’altro nasce questo baracchino moderno e funzionale in perfetto stile reso ancora più piacevole dai tocchi raffinati di Manuela e Paolo, sia nell’arredo che nella scelta dei prodotti. Cucina al momento essenziale e pratica, per fronteggiare la grande affluenza estiva, poi con l”inverno siamo sicuri che Paolo metterà a fuoco qualche interessante iniziativa e anche la cucina ci regalerà delle sorprese.
