Febbraio sarà “moscio” magari altrove, ma non da Eataly che presenta al primo piano la cucina di Lucio Pompili, al terzo lo Spazio di Niko Romito, e al secondo per tutto il mese la cucina ligure di Marina Perna della Regola di Roma. Un ristorante forse non tanto noto ed è un peccato, perchè offre una cucina rispettosa e corretta, di ottime materie prime e ben realizzata. Una cucina dove i sapori si riconoscono e sono ben equilibrati (salvo a volte un filo di olio in eccesso, ma anche questo fa parte di quel territorio). Cucina che a Eataly è proposta anche con un buon rapporto di prezzo qualità, …..approfittatene!
Ristorazione&Ospitalità
Rue Merciere a Lyon ha la stessa fama, da un punto di vista gastronomico, di piazza Navona a Roma: una sequenza di ristoranti con tanta scena e poco arrosto. Da poco è arrivato questo Plethore er Balthasar, lui (Plethore, in realtà Vincent) ama i vini, l’altro (Balthasar, in realtà Fabien) ama il cibo. Ed il vino è sicuramente il primo impatto, visivo, poi quasi tattile, infatti te lo trovi ovunque e intorno declinato in grandissime etichette, ma anche con largo spazio ai vini naturali e di piccoli produttori. Vino che gira vorticosamente nei bicchieri, vino che viene perfettamente presentato non solo da Vincent, ma anche dai tanti camerieri perfettamente istruiti. Al cibo ci pensa invece Diego Amat, di Barcellona, con una cucina di sostanza, un pò classica, che è buona ma che speravamo rischiasse un tantino di più. Ma nell’insieme è una sosta altamente raccomandabile: un locale che per tecnologia e ambiente lascia il segno. Poi per concludere la serata niente di meglio del frequentatissimo e sofisticato Comptoir de la Bourse, dove 8 barman giovani ed esperti preparano fino a tardi cocktail interessanti e in alternativa anche qui molti vini e una carta di distillati da brividi con etichette importanti e rare.
Una famiglia di ristoratori celebri qui a Lyon, dal nonno famoso sommelier che ha creato questo locale e lo speciale tastevin a forma di tazza (donde il nome del locale) dove ancora oggi si propone l’aperitivo al banco, al figlio Jean Paul (oggi titolare) che ha affiancato al locale madre una serie di alternative e anche un catering, per finire al figlio Romain che si occupa della cucina. Cortese l’accueil, curati gli abbinamenti e in genere la proposta del vino, con molte opzioni al bicchiere, e cucina di impostazione classica con evidenza la carne sul pesce e da lodare la volaille che qui tra Lyon e Bresse trova il suo punto di eccellenza. Ed è un piacere chiaccherare con Jean Paul dei miti lontani, come la mere Brazier, di Point e Chapel che hanno gettato le basi della grande ristorazione del dopoguerra che proprio qui ha Lyon ha poi trovato con Bocuse la consacrazione universale.
L’abbiamo conosciuto dall’inizio, da quando si trovava nella brigata di Don Alfonso, poi seguito nelle prime e formative esperienze francesi, e poi alla ricerca di un locale vicino a Varese dove la sua famiglia si era trasferita. E poi ancora Galliate, ed infine Gallarate in questa bella e accogliente struttura dove crediamo potrà esprimere tutto il suo valore perchè è ancora giovane se non più giovanissimo come allora. Ma anche noi eravamo venti anni fa più giovani e qui capitiamo proprio in coincidenza del nostro compleanno di qualche tempo fa. La sala è ben arredata, la cucina ti sommerge con un vero tripudio di sfiziosità iniziali che poi hanno il loro controaltare in quelle dolci finali. Coccolati da mille bocconi di ottimo livello apprezziamo la sua crescita e maturità verso una cucina molto varia che però (fortunatamente) non dimentica la matrice campana per poi spaziare anche verso orizzonti più ampi, ma sempre con misura e giudizio. Le cose migliori? Tante, come ad esempio il merluzzo con latte di bufala, gli eliconi con la ventresca, le ottime triglie, e lo spettacolare assortimento di dessert finali. Meno riuscite alcune ricette per qualche dettaglio non centrato (il caviale lasciato sprofondare nella vellutata, gli spaghetti poco contrastati dalla colatura, il contorno che appesantisce un ottimo agnello, l’accostamento un pò azzardato del melone bianco), ma per l’appunto sono dettagli.
Torniamo volentieri dopo un anno per ritrovare alcune certezze: la grande professionalità del titolare Luc Roelandt, e una novità: il rifacimento della cucina. E dobbiamo dire che Wim (il giovane chef) in un anno è cresciuto, e la serie di proposte che ci ha fatto assaggiare ne confermano le qualità, dimostrano un’ampia base tecnica e fanno ben sperare. Meglio l’insalatina di salmone (moderna e ben presentata) del tortino di granchio troppo condito, meglio il merluzzo del black angus poco frollato, ottima la lunga serie di impeccabili abbinamenti cibo vino.
Martin’s Klooster Hotel a Leuven
scritto da Redazione Witaly
Dove un tempo era la Leuven di Carlo Magno ecco un bel nuovo albergo che si inserisce bene tra i banks del Dijle (il fiume di Leuven) la Chiesa e quel che rimane di vecchie costruzioni che mano mano vengono recuperate. Forse qui c’era un monastero, ora un albergo moderno e funzionale che offre ogni comodità a due passi dalla Cattedrale e dal Municipio
Il locale è molto conosciuto e frequentato e resiste da tempo, il che significa che non è una moda passeggera. La prima saletta è accogliente, la seconda (quella che ci è capitata) decisamente meno, il servizio giovane e veloce, informale ma si fa apprezzare, la clientela molto varia, c’è il tavolo con dei ragazzi, uno con famiglia e bambini e un altro con persone mature. La cucina cavalca vari generi, forse per accontentare una clientela così variegata: piatti tradizionali accanto a qualche trasgressione, larga parte al wok, parecchi ordinano la zuppa di cozze (qui molto popolare). Noi passiamo da un risotto stracotto ad una buona spigola cotta alla perfezione che resiste ai troppi contorni che quasi la soffocano.
Siamo in un elegante ristorante del centro storico di Lueven, ma su un vicolo defilato. Ha una lunga storia e da qualche tempo opera qui Gurung Binod, chef e patron con altri soci. Un ambiente ovattato dove il pranzo domenicale scorre lentamente ad un ritmo lento che le coppie piuttosto mature che occupano i vari tavoli sembrano apprezzare. Il pane è buono, l’apparecchiatura curata, gli stuzzichini accettabili, il resto mostra una cucina dove si punta alla sostanza, servita in dosi generose, ma non si eccede fortunatamente in salse, anzi il tutto (salvo gli scampi arrostiti) è piuttosto leggero.
Brasserie Montreal a Mechelen
scritto da Redazione Witaly
Nella prima campagna fuori Mechelen ecco un piccolo lago con un piacevole albergo sulla sua sponda. Una ventina di camere accoglienti e una grande e bella sala con veranda che offre (di giorno) un bel panorama. Il ristorante è affidato a tre ragazzi, lo chef Toon De Bock è il più grande, 35 anni, in sala è il 22enne Anthony. Sono bravi e motivati, un vero piacere vederli in azione. E anche i piatti sono altrettanto gradevoli, specie la fresca insalatina di anguilla affumicata con carciofi (il jerusalem in salsa a crudo e croccante) e il finale con un golosissimo tiramisù. Più neutro il fagiano un pò troppo chiuso da delle pesanti crocchette e dalla salsa. Ma nell’insieme, anche per il prezzo competitivo rispetto a quanto offerto e all’ambiente spazioso ed elegante, un posto da vedere.
Anker è un grosso complesso che nel cuore ha una famosa ed antica birreria (vedi post) ed intorno è cresciuto un albergo, una bottega, una sala eventi e questa birreria dove si fa un buon cibo con ogni piatto abbinato ad una differente birra (in abbinamento consigliato, altrimenti si può ovviamente scegliere cosa si preferisce). Un posto molto frequentato e caratteristico.
