Da consigliare questo piccolo ed elegante albego alle porte di Aosta. Tutto ben fatto con materiali del posto a ricreare il giusto ambiente. Due i plus e tutti e due nel sottoterra: da una parte la bella sala del ristorante con un angolo (la vecchia formaggeria) molto caratteristico, e la grande piscina riscaldata al coperto ma con accesso anche dall’esterno.
Porzioni Cremona
Dal di fuori non gliele daresti forse le cinque stelle, poi una volta dentro t’accorgi che le vale. Non ci sono troppe coccole ed orpelli, ma la sostanza c’è (spazi comodità funzionalità) e soprattutto un personale esperto e cortese come non è facile trovare d’estate in montagna quando spesso le risorse umane sono avventizie per la corta stagione. C’è una bella spa, una colazione superba e un ristorante gradevole, (bella la mansarda superiore) con uno chef, Paolo Bertholier, che punta più alla sostanza che all’effetto. Certo qualche concessione in più all’estetica, o all’effetto (un abbinamento un pò trasgressivo) renderebbe più interessante la cena che comunque si fa apprezzare nel suo percorso tranquillo e senza rischi. Luca ci fa bere più che bene ed una chiacchierata con il Direttore, una vecchia conoscenza, ci conferma che l’albergo è in buone mani.
Comoda, soprattutto per chi viene in aereo (siamo a due chilometri da Caselle), ma anche in auto (salvo il parcheggio, visto che le stradine del centro di San Maurizio sono proprio strettine). Alla fine ecco la Credenza, oggi veramente un bel locale, con la porta più bella che mai che ti fa entrare in un ambiente dove tutto è curato, dal servizio dei vini a bicchiere alla leggerezza degli stessi bicchieri, dalla scelta del pane a quella dei formaggi, dalla carta di bollicine a quella dei vini particolari. In tanti anni Giovanni Grasso ha fatto della Credenza la sua bomboniera di eccellenza utilizzando lo stesso criterio in cucina: tanta qualità e tanta gente sotto la guida di due chef di razza come Igor Macchia e Chiara Patracchini (ai dessert e al pane). Il risultato è una carta molto estesa dove c’è praticamente tutto e dove ogni piatto recita lo stesso messaggio: tanti ingredienti (di qualità) tanti colori tante consistenze tanti tipi di cottura tanti contrasti. Il che di fondo è bellissimo, ma forse perfino troppo (alludiamo anche alla pesantezza complessiva di alcune preparazioni). Alla fine qualcosa perdiamo noi nell’assaggio e la brigata per via di qualche inevitabile imprecisione. Ma chi ama la succulenza come protagonista e il manierismo nell’estetica del piatto troverà qui il suo regno. I piatti per noi migliori? l’elegante melanzane con le erbe dell’orto, e la spirale alternata di gamberi e alici, una vera delizia.
E’ un piccolo nuovo gioiello questa Casa Format alle porte di Torino (vicinissima alla reggia di Stupinigi e a Vinovo dove si allena la Juve). Una funzionalità moderna e pulita, una scelta di linee colori ed arredi piacevolissima. Ma oltre all’estetica, c’è anche la sostanza: un magnifico orto sul retro approviggiona con larghezza il ristorante gestito dal formidable team della Credenza di San Maurizio, Giovanni Grasso ed Igor Macchia in prima linea. Igor che è poi lo chef executive, cioè che sovraintende le varie cucine (c’è anche il Fiorfood in Galleria San Federico a Torino) qui trova forse il suo equilibrio migliore: una cucina di sostanza non banale, fortemente focalizzata sul chilometro zero fin dove possibile. Un’ottima scelta che ci permettiamo di incoraggiare e che fa di questo ristorante, anche per via dell’ottimo rapporto prezzo qualità, una bella meta golosa già alle sue prime battute.
I raviolini di Antonia Klugmann
scritto da Redazione Witaly
Dai raviolini del plin a quelli di Antonia c’è un mondo di differenza, se i primi sono intensi poderosi calorici e tendenti al dolce, questi ultimi sono vegetariani, leggeri, tendenti all’amaro. E diversi anche nella forma: pizzicati a rombo e non a ciambella; li annoveriamo subito tra le cose migliori mai assaggiate. Ma prima dei raviolini che serie di assaggi! Dalla zucca dell’orto servita con la sua buccia, all’insalata tiepida, alla straordinaria zuppetta di pomodori gialli e rossi, al coniglio con l’aceto d’uva, al coraggioso fegato al rosa al finto miele. Una cucina di continui rimandi tra il dolce e l’amaro, dove l’orto la fa da padrone e il “vegetale” da protagonista assoluto. Deludono solo, leggermente, un broccolo troppo sapido che fa scomparire le canocchie crude e i dessert finali, che sono forse l’unica lacuna nell’ampia base tecnica di Antonia. E che dire del pane? sublime; e complimenti anche a Romano che in sala fa girare le bottiglie manco fosse all’Enoteca Pinchiorri, con un debole manifesto per i vini biologici e biodinamici.
Si respira aria nuova in questo storico locale del centro città. L’aria nuova è dovuta al personale che ha dato alla sala e alla cucina un piglio moderno e un ritmo che contrasta con l’arredo e la suddivisione degli spazi un pò datata. Un Walter Viganò ben rodato da esperienze di prestigio in mezza Europa sa come accogliere il cliente e in cucina troviamo l’altrettanto giovane Roberto Stefani, reduce da ampia esperienza con Marchesi e Guida, due colossi. Un team potenzialmente molto agguerrito che per ora, giustamente, si presenta con un profilo più cauto, ma ineccapible come quello che ci hanno fatto assaggiare e che troverete nelle foto. Pensiamo che finito il rodaggio e il forte impegno estivo, la cucina farà un’ulteriore salto in avanti, ma già adesso vale, e come, la segnalazione.
Ronco Severo, un piccolo produttore arroccato su una collina di Prepotto con lo sguardo rivolto al confine sloveno. A guidarlo Stefano Novello (severo il nome del padre) che da anni ha sposato una filosofia intransigente nei confronti della qualità che privilegia la cura della vigna e le lunghe macerazioni sulla feccia. Ne escono fuori vini complessi, morbidi, ma bevibili, con un plus di merito per i due rossi: lo schioppettino e il merlot, veramente interessanti.
Podere dell’Angelo a Pasiano
scritto da Redazione Witaly
Aveva lasciato un buon ricordo ad Emergente, quando si era presentato come chef alla Catina di Pordenone. Poi nel frattempo Carlo Nappo è ulteriormente cresciuto, in maturità ma anche in professionalità. Alla Catina ha aggiunto la conduzione di questo nuovo Podere dell’Angelo, che non è poca cosa: 100 ettari con vigne, grano orti vari, cavalli ecc.., e varie strutture tutte da riempire. La più importante accoglie con camere ben dotate, piccola area benessere, una sala eventi e il ristorante gourmet dove Carlo Nappo si può esprimere sicuramente meglio che alla Catina. Colpisce in Carlo la sua visione professionale che alla sua età è cosa rara e che ci fan ben sperare. Venendo alla cucina, è già più che interessante ma appare al momento troppo slegata dal contesto. C’è da dire che il Podere è appena avviato e ovviamente renderlo concretamente attivo e funzionale non è cosa facile visto anche l’ampiezza del progetto. Ma già da adesso, in una regione abbastanza ferma come il Friuli Venezia Giulia, e in particolare l’area di Pordenone, crediamo che la segnalazione sia d’obbligo e meritata.
Il ristorante è datato, portato avanti con impegno e successo da Enzo Mattias e Rosellina Gobbato in un percorso tradizionale. La novità è l’arrivo in cucina della nuova generazione: Mattia e Stefano, con la fidanzata Elena ai dessert, tutti sotto i 30 anni. Hanno già esperienze importanti (Alajmo) e altre in arrivo (Noma e Roca), ma già adesso si avverte il cambiamento con una cucina più variegata, aperta alla contaminazione e all’allegria, dove c’è giocosità ma anche rigore. Per ora registriamo, ma è da tornare in primavera, dopo i preannunciati stage, e vedere la nuova e prevdibile maturazione.
Un secolo di vita, di azienda e di più generazioni. L’ultima è quasi tutta al femminile con Anna Brisotto che in particolare la rappresenta e ci fa visitare questa bella cantina, costruita rispettando l’ambiente con linee e colori tranquilli, con un salotto d’antan, mentre al contrario le bottiglie si affidano ad un’aggressiva silhouette. La linea del prosecco è praticamente completa, ed è interessante l’ultimo prodotto fatto espressamente per il centenario: un metodo classico pas dosè, come dire si comincia dal prodotto più difficile, ma è da apprezzare il coraggio.
