Comoda, soprattutto per chi viene in aereo (siamo a due chilometri da Caselle), ma anche in auto (salvo il parcheggio, visto che le stradine del centro di San Maurizio sono proprio strettine). Alla fine ecco la Credenza, oggi veramente un bel locale, con la porta più bella che mai che ti fa entrare in un ambiente dove tutto è curato, dal servizio dei vini a bicchiere alla leggerezza degli stessi bicchieri, dalla scelta del pane a quella dei formaggi, dalla carta di bollicine a quella dei vini particolari. In tanti anni Giovanni Grasso ha fatto della Credenza la sua bomboniera di eccellenza utilizzando lo stesso criterio in cucina: tanta qualità e tanta gente sotto la guida di due chef di razza come Igor Macchia e Chiara Patracchini (ai dessert e al pane). Il risultato è una carta molto estesa dove c’è praticamente tutto e dove ogni piatto recita lo stesso messaggio: tanti ingredienti (di qualità) tanti colori tante consistenze tanti tipi di cottura tanti contrasti. Il che di fondo è bellissimo, ma forse perfino troppo (alludiamo anche alla pesantezza complessiva di alcune preparazioni). Alla fine qualcosa perdiamo noi nell’assaggio e la brigata per via di qualche inevitabile imprecisione. Ma chi ama la succulenza come protagonista e il manierismo nell’estetica del piatto troverà qui il suo regno. I piatti per noi migliori? l’elegante melanzane con le erbe dell’orto, e la spirale alternata di gamberi e alici, una vera delizia.
Ristorazione&Ospitalità
E’ un piccolo nuovo gioiello questa Casa Format alle porte di Torino (vicinissima alla reggia di Stupinigi e a Vinovo dove si allena la Juve). Una funzionalità moderna e pulita, una scelta di linee colori ed arredi piacevolissima. Ma oltre all’estetica, c’è anche la sostanza: un magnifico orto sul retro approviggiona con larghezza il ristorante gestito dal formidable team della Credenza di San Maurizio, Giovanni Grasso ed Igor Macchia in prima linea. Igor che è poi lo chef executive, cioè che sovraintende le varie cucine (c’è anche il Fiorfood in Galleria San Federico a Torino) qui trova forse il suo equilibrio migliore: una cucina di sostanza non banale, fortemente focalizzata sul chilometro zero fin dove possibile. Un’ottima scelta che ci permettiamo di incoraggiare e che fa di questo ristorante, anche per via dell’ottimo rapporto prezzo qualità, una bella meta golosa già alle sue prime battute.
I raviolini di Antonia Klugmann
scritto da Redazione Witaly
Dai raviolini del plin a quelli di Antonia c’è un mondo di differenza, se i primi sono intensi poderosi calorici e tendenti al dolce, questi ultimi sono vegetariani, leggeri, tendenti all’amaro. E diversi anche nella forma: pizzicati a rombo e non a ciambella; li annoveriamo subito tra le cose migliori mai assaggiate. Ma prima dei raviolini che serie di assaggi! Dalla zucca dell’orto servita con la sua buccia, all’insalata tiepida, alla straordinaria zuppetta di pomodori gialli e rossi, al coniglio con l’aceto d’uva, al coraggioso fegato al rosa al finto miele. Una cucina di continui rimandi tra il dolce e l’amaro, dove l’orto la fa da padrone e il “vegetale” da protagonista assoluto. Deludono solo, leggermente, un broccolo troppo sapido che fa scomparire le canocchie crude e i dessert finali, che sono forse l’unica lacuna nell’ampia base tecnica di Antonia. E che dire del pane? sublime; e complimenti anche a Romano che in sala fa girare le bottiglie manco fosse all’Enoteca Pinchiorri, con un debole manifesto per i vini biologici e biodinamici.
Si respira aria nuova in questo storico locale del centro città. L’aria nuova è dovuta al personale che ha dato alla sala e alla cucina un piglio moderno e un ritmo che contrasta con l’arredo e la suddivisione degli spazi un pò datata. Un Walter Viganò ben rodato da esperienze di prestigio in mezza Europa sa come accogliere il cliente e in cucina troviamo l’altrettanto giovane Roberto Stefani, reduce da ampia esperienza con Marchesi e Guida, due colossi. Un team potenzialmente molto agguerrito che per ora, giustamente, si presenta con un profilo più cauto, ma ineccapible come quello che ci hanno fatto assaggiare e che troverete nelle foto. Pensiamo che finito il rodaggio e il forte impegno estivo, la cucina farà un’ulteriore salto in avanti, ma già adesso vale, e come, la segnalazione.
Podere dell’Angelo a Pasiano
scritto da Redazione Witaly
Aveva lasciato un buon ricordo ad Emergente, quando si era presentato come chef alla Catina di Pordenone. Poi nel frattempo Carlo Nappo è ulteriormente cresciuto, in maturità ma anche in professionalità. Alla Catina ha aggiunto la conduzione di questo nuovo Podere dell’Angelo, che non è poca cosa: 100 ettari con vigne, grano orti vari, cavalli ecc.., e varie strutture tutte da riempire. La più importante accoglie con camere ben dotate, piccola area benessere, una sala eventi e il ristorante gourmet dove Carlo Nappo si può esprimere sicuramente meglio che alla Catina. Colpisce in Carlo la sua visione professionale che alla sua età è cosa rara e che ci fan ben sperare. Venendo alla cucina, è già più che interessante ma appare al momento troppo slegata dal contesto. C’è da dire che il Podere è appena avviato e ovviamente renderlo concretamente attivo e funzionale non è cosa facile visto anche l’ampiezza del progetto. Ma già da adesso, in una regione abbastanza ferma come il Friuli Venezia Giulia, e in particolare l’area di Pordenone, crediamo che la segnalazione sia d’obbligo e meritata.
Il ristorante è datato, portato avanti con impegno e successo da Enzo Mattias e Rosellina Gobbato in un percorso tradizionale. La novità è l’arrivo in cucina della nuova generazione: Mattia e Stefano, con la fidanzata Elena ai dessert, tutti sotto i 30 anni. Hanno già esperienze importanti (Alajmo) e altre in arrivo (Noma e Roca), ma già adesso si avverte il cambiamento con una cucina più variegata, aperta alla contaminazione e all’allegria, dove c’è giocosità ma anche rigore. Per ora registriamo, ma è da tornare in primavera, dopo i preannunciati stage, e vedere la nuova e prevdibile maturazione.
Non conoscevamo questo ristorante e ci è piaciuto: senza ambizioni, senza uno chef che se la tira, eppure la sequenza dei piatti (imperniata sulla ottima carne di vitella di un allevatore locale) è stata più che corretta, in pieno rispetto di quello che al Touring segnaliamo come “Buona Cucina”, una cucina dove si può avere un pasto equilibrato e aderente al territorio ad un prezzo competitivo. Bravo Gianni Bona, chef patron che da qualche anno ha preso in gestione questo locale comodo, a cinquanta metri dalla bella piazza centrale di Santa Maria Maggiore.
Montagnana è un altro di quei borghi che altrove sarebbero famosi, e da noi passano quasi inosservati perchè leggermente defilati rispetto alle grandi vie di comunicazione. Eppure la cinta delle mure è per larga parte intatta e racchiude un centro storico caratterizzato da una piazza grande e una chiesa ancora più grande curiosamente messa per obliquo. Poco distante è l’Hotel Moro, una struttura antica che da tanti anni è stata convertita all’ospitalità e gestita dalla famiglia Moro. L’arredo è classico elegante, gli ambienti consentono varie alternative: dentro e fuori, clientela normale e cerimonie. La novità degli ultimi anni è l’arrivo della giovane Silvia in cucina, dopo esperienza da Alajmo, Leeman e un corso all’Alma. Lei è giovane e quindi ce la mette tutta e il risultato già si vede con una cucina fresca e moderna in netto contrasto con la classicità dell’ambiente. Apprezziamo l’impegno e il coraggio e ovviamente la incoraggiamo a proseguire su questa strada: c’è a volte quache orpello inutile, un fumo o un ingrediente di troppo, e magari un contrasto dolce un pò azzardato (ma Silvia ama la pasticceria), però l’insieme è già appagante e fa presagire un bel futuro sempre se l’attuale impegno proseguirà. Il piatto migliore? siamo indecisi tra la tartara di manzo e calamaro e il più immediato filetto di cervo.
L’amico Vittorio Rossetti ci porta in questa trattoria di quartiere che non conoscevamo. Non ha alcuna ambizione di gourmet, ma è quello che vuole essere: una vera trattoria familiare. Tutto viene fatto in casa, in gran parte esposto all’entrata, con piatti che ormai è difficile trovare in giro come ad esempio i pomodori al riso (che sono buonissimi). Viene servita una buona focaccia calda, la carne non è frollata come si conviene, e si chiude bene con lo strudel, specialità della casa, fatto con sfoglia fine come nell’originale tutti i giorni.
