Per i romani Fiumicino è “il” posto del pesce. Un tempo si andava lì a comprarlo (ma ancora adesso si pesca e c’è l’asta), e soprattutto a mangiarlo. A Roma erano tutto sommato pochi i ristoranti di pesce negli anni sessanta e settanta. Bastianelli divenne così famoso, poi anche la Perla, poi un declino dovuto anche alla nascita in città di una ristorazione di cucina di mare sempre più valida ed attraente. Ma negli ultimi anni Fiumicino è tornata alla ribalta e i meriti sono soprattutto di questa coppia: Vanessa e Gianfranco Pascucci, lei in sala e lui in cucina. Gianfranco è un autodidatta, ma è stato molto abile nell’andare in giro, assaggiare, capire e anno dopo anno elevare il livello della sua cucina. Mancavamo da quasi tre anni e il miglioramento è evidente. Adesso deve solo, secondo noi, curare qualche dettaglio, soprattutto nei primi un pò troppo appesantiti dal contesto, semplificare qualche preparazione che soffre di eccesso di manierismo, e migliorare il livello finale del pasto, cioè i dessert, che non ci sono sembrati all’altezza del resto. Ma nel complesso tutto o quasi è più che buono con il crudo di muggine e l’arrosto di calamaro come piatti migliori. Citazione d’obbligo va anche alla sala, con una girandola di vini in abbinamento, e alcuni di questi si sono rivelate chicche di rilievo, che hanno reso ancora più avvincente il percorso.
Ci è subito piaciuto questo ristorante di Oliver Glowig al primo piano del Mercato Centrale: la posizione dominante, la funzionalità e qualità dell’arredo, il lungo banco con vista cucina, il menù che Oliver propone (una cucina di salda ispirazione romana realizzata con mano leggera ed esperta) e per ultimo il buon rapporto prezzo-qualità. Fino a poco tempo fa il ristorante ospitava Salvatore de La Tradizione di Vico equense, e i suoi ottimi prodotti campani. Ma la cosa non ha funzionato, chi viene qui è più interessato ai piatti di Oliver che ai prodotti, pur eccelsi, che venivano proposti. Ora si cambia e c’è un nuovo abbinamento, questa volta scende in campo un altro protagonista della ristorazione romana, Luca Boccoli, grande esperto di vini, di bollicine in particolare, che gestisce anche l’enoteca al piano terra. A celebrare l’alleanza una cena ben fatta animata da grandi champagne, come dire un ottimo e augurale inizio.
L’educazione dei bambini passa anche attraverso un’educazione alimentare, integrata di approfondimenti sensoriali, esperienze sul campo e nell’orto, vendemmie e rispetto per l’ambiente. Ovviamente con il coinvolgimento delle famiglie e l’aiuto di esperti. A dirlo è facile, a metterlo in atto più complicato ma, conoscendo gli ideatori del progetto, 4 donne toste come le sorelle Cotarella e Catia Sulpizi, non abbiamo dubbi sul positivo esito finale. Il progetto, che ha l’appoggio della Regione Lazio, è stato presentato al Foro Italico in una splendida serata romana.
Sembra di stare in un altro mondo, eppure è sempre Roma (o quasi). Tra barconi e barche filanti, tra il fiume e il vicinissimo mare, il Tino ci conquista subito come locale alternativo, ma non fasullo e le sue tante proposte: il giardino esterno adatto anche alle famiglie, la scuola di cucina, il bistrò per una colazione o un pranzo veloce, il banco del bere miscelato, la piccola spa per rilassarsi. E non è finita, al piano di sopra un’elegante, senza strafare, sala gourmet con anche una saletta per riunioni di business, o privè per starsene tranquilli. Come dire ce n’è per tutti i gusti e anche per varie possibilità di spesa. Noi saliamo al gourmet e ritroviamo la brava Hiromi, ben 12 anni alla Trota di Rivodutri ed ora scesa in riva al mare. In cucina Daniele Usai si destreggia con sapienza e organizzazione appresa dalle belle esperienze fatte (lo ricordiamo nella brigata stellare di Derflingher all’Eden con Nino Di Costanzo, Antonio Guida, Luca Mazzola, Mimmmo Di Raffaele ed altri). Propone una linea complessa, di piatti studiati ed articolati dove il risultato è quasi sempre più che soddisfacente ma che fa venire spesso il dubbio se tutta questa fatica sia poi pagante. Il piatto migliore è forse il più semplice: gli spaghettoni alla pescatora di vibrante intensità; quello più intrigante è il merluzzo salato ben contrastato dalle rape rosse e bianche. Negli altri l’affollarsi degli ingredienti a volte fa un pò perdere il senso della ricetta, ma nel complesso la squadra lavora ben rodata e coesa, fronteggia alti numeri e probabilmente ha margine di ulteriore crescita.
E’ tornato a casa dopo vari giri (anche in strutture di prestigio), ed ha aperto con modestia questa Osteria in piena Valpantena. Francesco Alberti chef e patron, si dimostra abile, ma anche giustamente prudente. Ritorna con questo Al Ritorno che vuole essere forse più che un ritorno al futuro, uno sguardo verso il passato, a quelle tradizioni spesso o dimenticate o magari servite senza troppa convinzione o cura per gli ingredienti. Qui la brigata è giovane, i prodotti sono quelli giusti e la carta dei vini offre belle bottiglie, che nel circondario ormai non mancano.
Il locale è piccolo, ma fantasioso (che fa rima con petaloso). Siamo al centro di Antella, a poca distanza da Firenze Sud. Si distingue anche da lontano per l’abbondanza di fiori e colori che caratterizza l’esterno e che prosegue dentro tra i pochi tavoli ravvicinati, sempre pieni grazie alla popolarità conquistata in breve tempo. Successo dovuto appunto all’ambiente che rigurgita di oggetti di varia natura e provenienza, ma che danno comunque un senso di familiarità, e successo dovuto anche ad una cucina popolare basata su buoni a volte ottimi ingredienti di partenza. Qualche buona bottiglia di olio e di vino, e un conto misurato completano l’esperienza.
Birre naturali, fatte utilizzando l’acqua della località stessa. Ingredienti biologici, metodologia tradizionale, e grande attaccamento al territorio: la birra Cetica realizzata con la patata rossa di Cetica, la birra Pratomagno con le erbe dei monti del Pratomagno ed altre ancora. Altra curiosità, l’affinamento in barriques dei vini da 6 a 12 mesi.
L’evoluzione di questa Osteria, un tempo davvero semplice osteria, verso una ristorazione articolata e più consona allo standard di Relais&Chateaux del resort è evidente. Al piano terra una trattoria toscana dove largo spazio viene lasciato alla materia prima, dagli affettati ai formaggi, per finire alla brace. Al piano di sopra le ambizioni sono indubbiamente maggiori, la cucina a vista su ben due lati è coraggiosa, i tavoli spaziati ed eleganti, l’arredo è di pregio e un privè ampio completa l’offerta. Lo chef, Andrea Campani, conosce bene il territorio, ed è chef solido e preparato. Alla eterogenea clientela che frequenta il Borro e che viene da tutto il mondo, sa che deve offrire il “lusso della semplicità”, senza percorrere cammini impervi e cavalcare influssi esterofili quando qui il territorio giustamente comanda. Il piccione di Laura Peri è uno dei piatti sicuramente da prendere come i buoni tortelli di faraona, meno ci è piaciuto il cannolo salato, di buon livello i dessert.
Il Borro non finisce mai di stupire. Mancavamo da un pò di tempo e siamo capitati in una serata fresca, ma limpida e al mattino luminosa. Un borgo praticamente perfetto, un piccolo gioiello che offre anche un’ottima prima colazione da lodare.
Grazie all’attività della Camera di Commercio Italo Tedesca di Monaco negli ultimi anni abbiamo seguito con grande interesse la Baviera con nella sua azione di valorizzazione del patrimonio agroalimentare scoprendo una regione ricca, bella, e in tante cose molto vicina all’Italia non solo geograficamente. Abbiamo due volte portato chef italiani alla scoperta dei loro prodotti. Questa volta vengono loro a Roma, all’Hotel Flora e, dopo una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa da parte del Ministro in persona, Helmut Brunner, ecco un apertivo sulla terrazza, un piacevole BtoB con operatori italiani invitati, ammirati sia del panorama (nonostante il tempo inclemente) che dei vari prodotti presentati. E’ seguita una bella cena che abbiamo coordinato: 4 chef italiani in collaborazione con Stephan Fuss, giovane e valente chef bavarese (un ristorante di famiglia a una trentina di chilometri da Monaco). I 4 chef non erano casuali, tutti abbastanza giovani, tutti amici tra di loro, tutti molto capaci: Marco Claroni dell’Osteria dell’Orologio di Fiumicino, Roberto Campitelli dell’Osteria Monteverde di Roma, Davide Del Duca dell’Osteria Fernada di Roma, Riccardo Loreni di Cuoco e Camicia di Roma. Non a caso tutti locali dove si mangia bene, a prezzi competitivi per un menù d’autore non banale che con giusta misura, chi più chi meno, rielabora la tradizione romana, E si sono confermati affiatati e capaci in questa cena non banale, in doppia trasferta sia di luogo che di ingredienti. Una cena che ha sottolineati l’amicizia tra le due regioni, la grande qualità (pensiamo in particolare al filetto di carne, al salmerino, alla senpae) dei prodotti bavaresi, e anche la grande creatività e flessibilità di questa nuova generazione di cuochi romani che si sa far valere anche in situazioni non facili. In abbinamento vini della Franconia e naturlmente birree della Baviera con tanta musica allegra intorno. Morale alla fine i più sono rimasti ancora a chiacchierare e a brindare, un buon segno!
