Giovane il locale come lo chef conosciuto un paio di anni fa a Emergente Sud. Nato poco distante sulla costa, qualche giro in posti di rilievo (Villa San Michele, il Suvretta a Saint Moritz), da meno di un anno è rientrato alla base per aprire un ristorantino di qualità nel centro storico di Agrigento. Impresa non facile, perchè nonostante la valle dei Templi la ristorazione di qualità ha qui conosciuto sempre vita grama. Si entra in un locale bello, che ricorda (ed infatti era) un appartamento, con bella vista sulla bellissima chiesa di San Francesco. E Vincenzo ci conferma la buona impressione che a suo tempo ci aveva lasciato: un bravo cuoco e probabilmente un bravo imprenditore. Con misura cerca di alzare il livello, non puntando a cose impossibili, ma con il buon senso che in questi casi si deve usare. Il pranzo è comunque un crescendo, dopo un inizio appena sufficiente con i due antipasti e il timballetto di anellini un pò pasticciati dal troppo pangrattato, ecco che arriva un buon risotto e due secondi alla brace dove la brace di carrube da il giusto sprint. Insomma il ragazzo è da seguire e a lui va il nostro incoraggiamento: sarebbe una bella conquista per la ristorazione siciliana avere anche ad Agrigento un locale che merita la giusta attenzione.
Porzioni Cremona
Seby Sorbello è un personaggio a tutto tondo, secondo crediamo, solo alla madre che ancora attiva e pimpante non perde un colpo e da mattina a sera controlla tutta la struttura. Struttura che non è nè piccola, nè banale: un albergo, due sale per eventi, un ristorante distaccato che si divide equamente tra trattoria più convenzionale e sala gourmet. Il Sabir è il nome di quest’ultima: due spazi eleganti, minimalisti, dove il bianco regna e dove Seby cerca di proporre una cucina più personale e ricercata, trovando miracolosamente tempo e voglia tra i tanti impegni che quotidianamente affronta (oltre alla struttura è nella direzione della FIC e realizza eventi). E il risultato è più che soddisfacente: una serie di assaggi ben costruitiche ne dimostrano la professionalità ormai acquisita, nulla di stratosferico ma neppure nessuna caduta di stile.
Zash è tra i migliori boutique hotel mai incontrati e non solo in Sicilia. Un restauro accurato e intelligente ha saputo coniugare la suggestione del vecchio palmento con la bellezza e funzionalità degli stili moderni. Anche la cucina non è banale. Giuseppe Raciti è forse il più dotato della nouvelle vague della ristorazione siciliana. Ha talento, ha conservato lo spirito un pò barocco del gusto siciliano, e lo sa anche presentare in forma moderna senza svilirne il senso. Però è ancora molto giovane e deve crescere per migliorare la tecnica di base e la finezza finale delle preparazioni. Ha l’occhio della critica accanto, ha la spinta del bellissimo ambiente dove lavora, speriamo riesca a procedere ad evolversi con giusta determinazione e senza fretta eccessiva. L’arancino è un suo cavallo di battaglia, fin troppo visto, come la trasparenza di gamberi rossi che in molti fanno, ma che qui trova una sontuosa realizzazione. Ci deludono un pò il tonno troppo coperto dal contesto e il risotto overcalorico, mentre piacevole ed elegante è il dessert finale.
La Pasticceria è storica, alla terza generazione attiva, la quarta speriamo subentri presto. Tre fratelli ce la descrivono, ma in relatà basta guardarsi intorno per complimentarsi per l’amore e la passione che trasmettono gli arredi e i prodotti. Una sorella è l’artifice della frutta martorana, che ogni giorno dipinge con cura a mano. Un posto del cuore, da visitare, ammirare e speriamo che duri ancora a lungo.
Le Dodici Fontane di Villa Neri
scritto da Redazione Witaly
Non mancano le ambizioni in questa struttura, che per la verità trovano ampie motivazioni nella qualtà dell’investimento: non si è risparmiato sul nulla pur di garantire solidità e confort specie nelle suites. Anche al ristorante la voglia di strafare è in ogni dettaglio, ma come spesso accade le aspettative che si innescano vengono poi in parte disattese. Il giovane personale ce la mette tutta, ma è evidentemente non all’altezza della prestazione richiesta dall’ambiziosa cornice. Anche la cucina è un pò come la sala, il giovane chef è sicuramente preparato, ma insegue un modello di difficile complicazione dove è facile perdere l’equilibrio e la misura. Nel pretenzioso menù una citazione la meritano i buoni e decisi tortelli di faraona e il piacevole uovo in terra di topinambur. In cucina Elia Russo con Crescenzio Galatola e Salvatore Schillaci; in sala Mario Santitto con Stefano Lo Giudice.
Una bella e grande azienda che si sta ben organizzando. La cantina ancora non è finita ma già fa ben capire le ambizioni e la volontà di operare nella migliore qualità. Giriamo tra le botti con il simpatico e bravo enologo Vincenzo Bambina che ci spiega la progettualità che c’è dietro e l’impegno a lungo termine previsto. Le vigne sono ancora giovani , ma l’etna bianco già ci sembra molto interessante.
Nel centro storico del piccolo paese un ambiente elegante ed accogliente. Un piccolo boutique hotel di poche camere e due salette di pochi tavoli, che trasmette subito cultura e giusta misura. Al tavolo accanto due signori del vino, vino che sta facendo fare un salto di qualità a tutto il territorio. In cucina è Giovanni Santoro con Marco D’Agati, e Giovanni ci conferma le sue qualità: piatti equilibrati, poco rischiosi, ma piacevoli e rispondenti al territorio. Un pò leziosa la tartare di carne, un pò piacione il crudo di gamberi rossi, ma il menù scorre veloce e corretto con un’ottima lumaca di vigna iniziale e una vivace zuppetta di pasta spezzata in chiusura.
La Capinera di Pietro D’Agostino
scritto da Redazione Witaly
Appena all’uscita del casello è questa Capinera che da anni rappresenta l’approdo sicuro prima di salire al centro storico. Pietro D’Agostino sembra ancora un ragazzo, ma è chef di lunga esperienza, rientrato nella sua terra dopo anni al nord per proporre una cucina di chiara rispondenza territoriale, semplice lettura, misurata nell’innovazione, centrata nei sapori siciliani. In cucina con lui Concetto Rubera da molti anni, e i giovani Cornel Muscalu, Giulia Muzzoni, Emanuele Garosi. Il piatto bandiera è l’ottima passeggiata siciliana che apre il nostro menù e che vede il polpo accompagnarsi con garbo ai classici ingredienti isolani. Ingredienti come la cipolla di Giarratana, il finocchietto selvatico, il cappero, la mandorla e così via che si ritrovano puntualmente lungo il percorso coniugati in note dolci, evitando asperità e contrasti che non sembrano nelle corde dello chef. Anche le note acide, che spesso introduce nella ricetta come appunto il cappero, l’acciuga, gli agrumi, alla fine rimangono in secondo piano per lasciare spazio all’agrodolce più dominante. Tutto è piacevole e buono, ma certo con qualche contrasto in più riteniamo che il menù sarebbe anche più interessante. I piatti migliori? Oltre al citato polpo, ci sono sembrati ben centrati la ricciola e a seguire il dentice.
Ultimi ad arrivare sull’Etna, ma fanno le cose in grande e ben i due fratelli Cusumano, Diego e Alberto. Quest’ultimo ci riceve e ci accompagna nella bellissima cantina che è un vero piacere vedere. Come è anche un piacere assaggiare l’etna bianco e rosso, etichette Alta Mora, che Alberto ci versa e ci racconta con la sua verve brillante e la simpatia che trasmette.
