Bella quest’azienda, Casale della Ioria, che si trova tra Anagni e Paliano. Un casale che porta i segni del tempo, una natura che ti avvolge con grande fascino, un ambiente che ti accoglie con semplicità senza frivolezze, badando più alla sostanza che alla forma. Un’azienda che si percepisce “vera”, che interpreta correttamente il territorio, in primis il cesanese del piglio, ben diretta da Paolo Perinelli e dall’efficace moglie Marina.
Porzioni Cremona
Da questo nuovo albergo, il Luxus, arriva una bella spinta all’internazionalizzazione di Roma. Prima il Yugo, un progetto di cucina fusion affidato ad Anthony Genovese, dove lo spirito si rivolge ad Oriente, ora il Madre, affidato a Ramona e Riccardo Di Giacinto, dove lo sguardo volge all’America Latina. Grande folla all’inaugurazione e tanti auguri ai due progetti.
Torniamo dopo vari mesi alla Madernassa, mesi passati non invano. Grazie al passaparola, alle visite di altri colleghi, alle selezioni de Bocuse d’Or, Michelangelo ha ormai gli occhi addosso di tanti. Se lo merita perchè secondo noi è tra i giovani chef più preparati d’Italia e quindi di sicuro avvenire. Sfoggia tecniche e mischia ingredienti di ogni colore con abilità sopraffina, gioca sull’estetica e sul trompe d’oeil, eccelle nella miniatura, quell’arte di fare golosità iniziali e finali che pur assaggiandone in grande numero non ti appesantiscano e tolgano poi la voglia di assaggiare le ricette vere. Potremmo continuare con le lodi, ci permettiamo quindi anche qualche critica: a volte affollamento eccessivo al centro del piatto che soffoca la presentazione, e quasi sempre un distacco eccessivo con il territorio che l’ospita e che per altro è famoso per la qualità dei suoi prodotti. Detto questo torniamo alle lodi, alla raffinatezza di certe soluzioni, al coraggio di certe soluzioni, pensiamo ad esempio a come interpreta il sud, con la mozzarella di bufala profumata alla vaniglia e rum o agli spaghetti al barbecue con brodo di prosciutto, ambedue così inusuali ma comunque buonissimi. Il menù “emozioni” tra stuzzichini, ricette, pasticceria, sfiziosità varie, differenti tipologie di pane, supera i trenta assaggi e quindi mette a dura prova anche l’ospite a tavola, ma è ben più stressante per chi lo deve preparare e servire. Quindi complimenti alle due brigate di cucina e sala che si sono prodigate al riguardo.
Nella collina di Castelrotto accanto alla Madernassa, il B&B di Ivan Delpiano, semplice, senza fronzoli, ma curato: c’è la sala tè, la bottega, la piccola piscina sul prato, la palestra, la possibilità di godersi il sole e il panorama e al mattino una buona prima colazione. Poche camere al momento, ma altre sono in arrivo.
Ritroviamo Massimiliano ed Elnava coppia affiatata della cucina italiana. Qui l’impegno è grosso, le difficoltà non poche (pensiamo al servizio a cinque stelle per soddisfare gli ospiti delle varie ville, alcune anche oggettivamente distanti). E’ affiancato da una valida brigata e dal bravo Paolo Paciaroni. Nulla da dire sull’ottima materia prima che conferma l’impressione del mattino: una accurata scelta di ingredienti, tra i migliori. Doverosi i tanti omaggi alla clientela che frequenta il Resort con gamberoni, capesante, foie gras, ecc.. ma encomiabile la variegata proposta che spazia lungo tutti i generi dai paccheri ai bucatini, dal baccalà al coniglio. Manca solo il lago, (salvo casi sporadici) cioè il pesce d’acqua dolce, ma è materia difficile (anche da reperire) e non sempre gradita dalla clientela. In sintesi qui si mangia sicuramente bene, a volte si avverte qualche inutile complicazione che va a scapito della centralità del gusto, ma alla fine pensiamo che gli ospiti vadano via contenti. I piatti migliori? la tartare e il rombo (non a caso i meno ridondanti) e l’ottimo babà.
Difficile liquidare in poche righe questo resort. Ne abbiamo visti tanti, ma di certo è tra i migliori mai provati. Una struttura che si articola in ben 7 ville che occupano un lungo e largo affaccio sul lago di Como all’altezza di Blevio. Il cuore è la Villa centrale che offre larghi e sontuosi spazi con arredi classici ai suoi ospiti. Impressionante è la Spa, tra le più grandi e belle mai viste, con la chicca della zona relax sopra l’acqua del lago. A noi interessa ovviamente il lato gourmet, che è curato sia nel room service, come nella bella e golosa prima colazione che offre un panorama di prodotti e specialità degne di lode. Del ristorante parliamo a parte, complimenti quindi ad Andrea Luri, il bravo ed esperto GM, che avevamo conosciuto tanti anni fa a Siena.
Bella la Locanda come abbiamo visto, e bello anche il ristorante che usufruisce nella bella stagione del dehor sulla piazza e per tutto l’anno accoglie in un ambiente caratteristico elegante senza inutili orpelli. Cucina coraggiosa: praticamente in mezzo ai tavoli con Daniele D’Alberto al lavoro e con lui i giovani Florenc Laloti, Gabreiel Granà, Lorenzo Serafini. Avevamo conosicuto un giovanissimo Daniele, qui al centro di Pescara, poi bravo nell’Emergente Abruzzo realizzato 3 anni fa. Nel frattempo era andato al Pellicano ed indubbiamente l’esperienza gli ha fatto bene. Lo troviamo più sicuro e maturo, attento alle cotture e ai sapori, ancora da affinare nella centralità del gusto e per qualche ridondanza inutile, ma assai già bilanciato lungo il percorso della cena dagli antipasti ai dessert finali. Un percorso dove forse manca l’assist (in termini calcistici), ma non ci sono nemmeno gravi cadute, e che lascia ben sperare pensando anche che siamo appena all’avvio di questo bel progetto.
L’Eremo Tuscolano il frascati superiore dell’Azienda Valle Vermiglia, ha il sigillo “Misericordia Sicut Pater” secondo il messaggio che vuole avere il Giubileo di Papa Francesco dedicato proprio alla Misericordia. Per sottolineare questo messaggio è stato organizzato un concerto in favore delle Suore Missionarie dell’Incarnazione nella bellissima Chiesa di San Lorenzo in Miranda con vista Fori dall’alto proprio da dietro il pronao costituito dalle otto colonne originali alte quasi venti metri. Una location insolita e particolarmente suggestiva, accompagnata da un bel concerto e poi dalla degustazione del vino, un bel Frascati superiore docg che ha chiuso l’originale ed apprezzabile iniziativa.
Salvatore Tassa, uno chef a sè, in disparte, quasi un caso isolato. Non è tanto o solo il luogo, perchè poi Acuto dista soli dieci minuti di auto dal casello di Anagni. Di sicuro è il suo carattere, schivo e diffidente, e ancora il suo stile, spesso in controtendenza, ma anche a volte di straordinaria preveggenza in quanto anticipatore di mode e di tendenze che sarebbero poi venute fuori. Come dire che salire ad Acuto vale sempre la pena, perchè il palato fine troverà sempre qualcosa da ricordare e da pensarci sopra. Spesso sono piccoli tocchi (l’anice stellato del sautè, il cocktail di zucca e porcini) a volte l’apparente semplicità che sorprende (i fusilli cotti per osmosi con l’acqua degli asparagi, la ricotta con il limone salato), certo è che il percorso gastronomico del pranzo rimane tiene viva l’attenzione, supera qualche inevitabile colpo a vuoto (il cannolo di polenta un pò banale, il pollo troppo scivoloso) e alla fine ci chiediamo sempre perchè ad Acuto saliamo così raramente. Salvatore Tassa merita davvero.
Yachting Club di Castellammare
scritto da Redazione Witaly
Beppe Guida di Nonna Rosa ha preso in gestione da alcuni anni questa struttura e l’ha affidata a due professionisti eccellenti, Edoardo Bonocore alla direzione e Mario Cinque, suo fedele secondo per tanti anni, alla guida della cucina. Entrare a Marina di Stabia sembra veramente entrare in un altro mondo, chiudi gli occhi e stai a Miami, questo grazie all’indubbia qualità dell’intervento firmato da Fuksas. Siamo in visita a metà pomeriggio, il ristorante è chiuso, giusto per salutare lo staff e brindare con un inedito vermouth e un dessert al cioccolato.
