Segnatevi sulla vostra agenda questo posto: da non perdere. Siamo nel centro storico di Ruvo, dove erano le vecchie mura in una stradina caratteristica come è caratteristico il piccolo locale. Tutto è semplice e curato, due fratelli ad accogliervi. Francesco in sala vi stupirà raccontandovi erba per erba le meraviglie segrete della Murgia, ma ancora di più forse è sorprendente quello che Vincenzo riesce a fare in un metro quadro di cucina. Una cucina senza carne e pesce raramente ci è sembrata così viva, personale, attraente. Piatto dopo piatto alla scoperta di sapori spesso poco conosciuti, abbinamenti azzeccati e mano sicura nella composizione spontanea e commovente di ricette che ti riempiono di gusto ed allegria. E non manca la cornice di qualche buona bottiglia, dei formaggi acquistati dai produttori giusti e di un buon pane. Ultima meraviglia è il conto: il tutto costa 20 euro o pco più. Insomma un posto del cuore.
Ristorazione&Ospitalità
Giovane determinata e decisa, Maria Rosaria Stellato chef patronne del piccolo locale sembra smentire quello che si dice dei giovani moderni, che siano cioà svogliati, indecisi e viziati. Lei le idee chiare ce l’ha, pur giovane ha già un bel bagaglio di esperienze alle spalle e siamo già al secondo locale aperto in due città diverse. Pure in cucina procede decisa cercando di proporre ricette semplici,ricche di gusto che cucina di fronte alla sua clientela nella coraggiosa cucina a vista che occupa un lato della sala. Avevamo chiesto un piccolissimo menù ed in effetti è troppo poco per dare giudizi. La mano ci sembra pulita, non particolarmente avventurosa se poi a tavola ci arriva una tartare ed un hmabugher. Più stridente è forse l’abbinamento dell’acidità della ricotta con la sapidità delle triglie, e si chiude con un buon dessert.
Come non apprezzare e lodare questa giovane coppia che con grande coraggio ha investito in quest’angolo di Pontinia per costrutire il proprio sogno? A prima vista sembra proprio una pazzia, fuori dalle abituali rotte, in un borgo un pò sperduto e quasi dimenticato. Poi però ci accorgiamo che in pochi minuti si arriva a posti belli e frequentati dai romani come Terracina, il Circeo, Sabaudia e facendo due passi intorno perfino Pontinia, tenuta meglio, sarebbe poi un bel borgo grazie alla sapiente impostazione urbanistica e alla bella chiesa di Sant’Anna. (Ganache ha molto apprezzato il prato dell’Oratorio).Ma torniamo a Materia prima, che anche dal di fuori sembra una bella scheggia incastonata in un palazzo qualunque, e dentro sorprende per la pulizia, il rigore dell’arredo, l’attenzione e la ricerca per le soluzioni originali. E l’arredo preannuncia quello che viene servito: la grande attenzione al lato estetico, la ricerca del dettaglio d’effetto, la smania di precisione, l’intaglio millimetrico. Sono le frequentazioni di posti come il Geranium e il Noma che lasciano il segno e la voglia di imitazione. Qui non c’è ovviamente una brigata di pari numero, e quindi immaginiamo che i ragazzi si impegnino non poco per presentare tante preparazioni così curate. Il problema è che al lato estetico non corrisponde altrettanta padronanza della gestione dei tanti ingredienti coinvolti in ogni ricetta e quindi spesso si perde un pò il filo del gusto, si avvertono sottolineature troppo marcate e guarnizioni ridondanti. Ma sono ancora giovanissimi, carichi di voglia di fare e devono di sicuro trovare il loro equilibrio e una maggiore misura. La parte migliore ci sono sembrati i divertenti e ben articolati antipastini di benvenuto, e il buon servizio al femminile che Sara e Carlotta riescono ad assicurare. In sintesi comunque il nostro invito a continuare su questa strada e un invito a tutti di andare a Pontinia a sostenere questa avventura.
Chiediamo scusa per la qualità delle foto, veramente scadente, e pensare che avevamo di fronte un grande fotografo: Lido Vannucchi. Detto questo ecco il nostro passaggio all’Osteria del mare, in un uggioso lunedì, per incontrare Andrea Mattei, oggi potremmo dire non solo cuoco ma “brand ambassador” del gruppo Vaiani. Gruppo che comprende vari ristoranti, il più famoso è il Bistrot, con anche stella michelin, e ben conosciuta è anche questa Osteria del Mare che si fa apprezzare per la sua cucina meno impegnativa. A noi sono piaciuti soprattutto le seppie con piselli e il rombo con le verudre primaverili, e non è un caso: i Vaiani hanno anche un’azienda di 5 ettari che produce quotidianamente una serie di prodotti utilizzati appunto nei vari menù. Ad Andrea il compito di armonizzare il tutto, dare magari più individualità e personalità ai vari locali e noi brindiamo al suo futuro, è una persona che negli anni ha dimostrato serietà e capacità non piccole.
Una bella crescita dalla campagna all’angolo forse più nevralgico di Terracina. E non è solo la location: anche il locale ha acquistato presenza e immagine, un bel banco lo percorre, e in fondo un frigo per le carni e una cantinetta completano l’impatto visivo. Ilary e Simone si muovono con più agio, ma anche noi clienti. Per il resto nel breve passaggio ci è parso molto vario e curato il benvenuto dello chef, elegante la tartara di dentice , di straordinario impatto il caldo freddo di piselli con seppie, piatto dedicato a Emergente dove anni fa Simone si è ben espresso, un piatto che ad ogni cucchiaiata cambia il gusto con sfumature che vanno dal dolce al piccante. Meno convincenti i tortelli e buona, ma da perfezionare, l’idea del dessert.
Avevamo conosciuto anni fa Mirko Caldino a Mosca, in un bel ristorante che faceva onore alla cucina italiana all’estero e ora lo ritroviamo in questo elegante stabilimento a mare a Forte dei Marmi. La giornata è grigia, la stagione deve ancora partire e assaggiamo volentieri qualche piatto coccolati dal maitre Vincenzo Di Gregorio e dal sommelier Stefano Giannotti, persona veramente appassioanta del suo lavoro. Potrebbe limitarsi a dare ai tanti russi che abitualmente vengono qui le solite etichette straconosciute e care, invece si fa scrupolo a ritrovar chicche particolari. E anche Mirko si difende sempre bene, la sua ceviche è leggera e interessante, meglio dei raviolini un pò coperti. Ultima annotazione: lo stabilimento è di proprietà della famiglia di Andrea Bocelli che ringraziamo per l’incontro a fine pranzo.
Quasi dieci anni di Satricum e orami questa villa in piena campagna pontina ha acquisito un bel nome. Non è stato di certo facile, ma Sonia e Max sono stati bravi e determinati a costruire questo baluardo di eccellenza gastornomica in un territorio sicuramente non facile. E dobbiamo dire che Max è chef di non poco conto. Alle sue spalle una ricca esperienza internazionale con un importante tappa all’Halkin Hotel di Londra che è stata un’importante fucina di giovani talenti, e poi un duro lavoro qui a valorizzare un territorio che magari è avaro di stimoli, ma non di prodotti. E basta vedere il contrasto tra il parcheggio esterno, in un’area dismessa, e la piacevolezza del verde giardino che ti accoglie all’entrata e poi la cura degli interni. Quanto alla linea gastronomica Max è chef moderatamente creativo e tecnicamente ben preparato. Le sue proposte anche questa volta ne hanno confermato le doti con una serie di soluzioni tecniche piacevoli e interessanti (pensiamo ad esempio all’Orto Marino). Un limite l’abbiamo trovato nella prevalenza della sfumature dolci che ci hanno accompagnato dall’inizio alla fine e che secondo noi ridimensionano la bontà potenziale delle singole ricette. Non a caso nessun appunto lo facciamo alla parte finale, con una fresca granita di cynar e un bel fiore di fragole composte.
La Fornace a San Vittore Olona
scritto da Redazione Witaly
La differenza la fa il pensiero che c’è dietro. Quest’albergo, Hotel Poli di San Vittore Olona, potrebbe essere uno dei tanti alberghi un pò anonimi del circondario di Milano. comodo a un quarto d’ora dalla Fiera in direzione nordovest. Ma a parte la comodità c’è cultura dell’accoglienza e questo si deve alla famiglia Poli che ce l’ha nel sangue e cerca di dimostrarlo con un impegno quotidiano. Sono i dettagli che contano (che poi alla fine dettagli non sono): la navette per la Fiera, l’efficienza e la gentilezza di chi sta dietro il banco, il personale disponibile, la colazione curata. La ristorazione è affidata ad una persona esperta come Vincenzo Marconi, professionista con lunga e varia attività alle spalle, che si diverte a mescolare i generi. Il palato gourmet può rimaner a volte interdetto e forse un pò confuso, ma di sicuro il cliente qui non si annoia passando dal chili al guacamole, dal black cod alla bottarga greca, il tutto senza tralasciare il territorio, anzi alcuni piccoli produttori locali sono ben evidenziati.
50 anni di Hotel Regina Adelaide e sembrano tanti di più grazie al perfetto stile della struttura, dell’arredo, dell’accoglienza. Uno di quei posti che ti riconciliano con le dimore storiche, dove ogni oggetto sembra non lì per caso, ma sembra pronto a raccontarti un suo ricordo e dove ogni persona si mette a disposizione. Le buone maniere qui sono di casa grazie ad un’ospitalità sentita e precisa da quando si arriva a quando, purtroppo è il momento di andare via. Ospitalità per altro non ingessata, ma che vive al presente grazie alla brillante comunicazione di Alessandra Rizzotti, ai tanti eventi che hanno messo l’albergo tra i punti di riferimento delle attività del comprensorio lacustre, e non a caso abbiamo incontrato qui due amici come Carlo Alberto Panont direttore del Consorzio Garda doc e Leandro Luppi, noto ristoratore. Alla ristorazione la Proprietà, famiglia Tedeschi, riserva molte attenzioni con ben due ristoranti: uno interno e il gourmet aperto all’esterno per il fine dining. C’è anche una pasticcieria adiacente molto curata dove la produzione viene propsota anche al pubblico. Andrea Costantini è il bravo ed esperto chef, una lunga esperienza accanto a Bruno Barbieri a Villa del Quar, poi da qualche anno è qui. Ha una mano bella e varia, e i suoi piatti sono di classe ed indubbiamente ben presentati
Octavin, l’ottava nota, forse l’estrema. Luca Fracassi in realtà è poi un tipo tranquillo, l’estrosità la sfocia più nei piatti che nel presentarsi. Ha un nome che da queste parti significa qualità (pensiamo a Simone Fracassi), ha avuto varie esperienze, la più importante alla Magnolia di Cesenatico prima di rientrare in questa città che sfodera ogni anno sommelier che fanno sfracelli, ma che in cucina è invece molto più timida. Siamo al bordo del centro storico con comodo parcheggio sotterraneo e il locale si presenta subito invitante a metà della piccola scalinata. In stagione un dehor accogliente, dentro una ventina di coperti semplici e curati. Alessandro Gelli gestisce bene la sala, le etichette sono poche, ma ben scelte. La cucina è ancora in rodaggio, vuole farsi notare, ha qualche imprecisione vuoi per frettolosità vuoi per la voglia di colpire sottolineando più del necessario alcuni piatti. Però si fa notare e bene: soprattutto nella sua fase iniziale ci ha convinto con due ottimi incroci di prto e mare mischiando in modo originale gamberi e carote prima e poi piselli e vongole. Poi come dicevamo qualche eccesso di sapidità e di forza nei condimenti, ma si arriva alla fine desiderosi comunque di ritornare per rivedere e seguire la presumibile crescita di questo chef attento e aperto alle osservazioni e confronti il che è sempre una buon trampolino di lancio.
