Savino ed Aurora ogni anno aggiungono qualche camera per consolidare il loro progetto e l’ambizione di far conoscere al mondo Lavello e i suoi dintorni. Già adesso il loro albergo diffuso rappresenta comunque un oasi confortevole, c’è ancora da fare per migliorare confort e aggiungere qualche ulteriore comodità, ma loro sono attivi e di sicuro implementeranno gli attuali standard. Visitiamo a Lavello anche il piccolo Museo di Città, un lodevole esempio di come si può fare cultura nei piccoli borghi d’Italia.
Un bel locale davvero, sia per la posizione in alto tra i Sassi, con bella vista sull’incredibile palcoscenico di Matera, sia per l’ambiente ricavato nella bella villa padronale ora aperta l’ospitalità. Varie sale per l’accoglienza e la cena, una centrale di indubbio respiro con soffitti alti e nobile atmosfera. A gestirla due giovani, Michele Castelli in cucina con la sua compagna Virginia, esperienza anche alla Francescana, e in sala Francesco Russo (esperienza anche da Crippa e Bottura) con i due ancor più giovani Giuseppe Di Stasi e Claudio Giannuzzi. Un locale che si capisce subito vuol puntare in alto, d’altronde la città si appresta a divenire Capitale Europea della Cultura con un turismo internazionale in costante aumento tutti gli anni, e un locale come questo attrarrà tanti appassionati golosi. La cucina si destreggia bene, Michele è giovane ma già ci sembra chef completo. La banale e consumata tartara di tonno diventa un leggiadro ricamo e il menù prosegue sicuro con due ottimi primi (soprattutto i tortelli) e due ottimi secondi (sopratutto gli gnummeridd). La caduta è solo nel finale con due dessert un pò spenti e sotto tono. Ma una citazione importante va alla sala, tra le migliori di tutto il Sud. Francesco Russo dalla sua Locandiera di Bernalda (semplice e corretta trattoria di paese), è andato in giro tra locali celebri ed ha anche del suo, una verve eccezionale che si aggiunge all’esperienza acquisita. E’ veramente piacevole dal nostro tavolo vedere come tiene sotto controllo la sala, aiutato per altro da due giovani in gamba come Giuseppe Di Stasi e Claudio Giannuzzi, quest’ultimo già conosciuto (e bene) a Emergente Sala.
Al bordo del centro storico, un locale piccolo moderno, destinato ad un pubblico giovanile evoluto che presto aprirà probabilmente un’alternativa più semplice al piano inferiore dotato anche di ingresso indipendente. A guidarlo è il giovane e bravo Nicola Popolizio, tanti anni con Felice Lo Basso, dal quale ha ereditato l’amore per il gusto, per il piatto che piace al cliente senza troppe complicazioni, ma nemmeno scadendo nella banalità. Per l’arredo, il servizio, il gusto e il prezzo è insomma un locale indovinato, che non delude e accontenta largamente la sua clientela. I piatti scorrono golosi, senza eccessi di finezza ma comunque centrati. Forse il meno convincente sono degli spaghettoni un pò asciutti, ma i successivi tortelli rimediano subito. Gran finale nei dolci con il dessert del pane di Matera, forse brutto, ma irresistibile al palato, merita il bis!
Artigiani del primitivo, così si definiscono Lisa e Gaetano. Lei australiana, lui del posto, lei enologa, lui contadino, entrambi appassionati. E’ nato così il loro amore, ed è nato così un gran primitivo. Manca la cantina (per ora c’è una specie di garage) ma arriverà pure quella e alla fine il cerchio si chiuderà. Semplici e bravi, da visitare e ricordare.
Abbiamo un debole per questi due chef: Davide Del Duca e Valentino Cassanelli, conosciuti anni fa ad Emergente ed ora avviati al successo, il secondo ha già preso la sua stella michelin nel lussuoso 5 stelle di Forte dei Marmi al Lux Lucis, il primo pensiamo che ci arriverà, speriamo presto. Sono anche amici e lo hanno dimostrato l’altra sera in una cena in comune dove i piatti alternati tra i due hanno comunque seguito un chiaro filo logico conduttore. Una cena sperimentale dove si sono esibiti liberamente improvvisando i dettagli di alcune ricette con la spesa fatta al mercato del mattino. Una serie di piatti pieni di idee, di rimandi e contrasti tra le mille sfumature delle verdure ma non cercando per forza il vegetariano (quasi ovunque entravano carni o pesce, o meglio le loro frattaglie o tagli dimenticati). Ogni piatto quindi una sorpresa, non sempre secondo noi centrata nel gusto, ma alla ricerca a volte del contrasto intrigante o anche spiazzante. Cena cominciata un pò in ritardo, il che però ci ha permesso di godere degli ottimi e collaudati stuzzichini iniziali dell’Osteria Fernanda e del gran pane. Vini de Les Caves de Pyrene anche loro non passavano inosservati.
Una bella struttura ben articolata che ancora non è finita (in primavera aprirà la spa e più in là altre camere), che già ora si fa ben apprezzare e che con ogni probabilità punterà in alto con motivate ambizioni. Un bel parco circonda la struttura principale che offre un’ospitalità eccellente, una buona prima colazione, e un ristorante piacevole. A sovraintendere il tutto la famiglia Lacaita che segue con occhio vicino e attento la struttura, famiglia che viene da altre esperienze ma che si è gettata con slancio nella nuova avventura. La ristorazione è un punto chiave e delicato di non facile approccio per chi non è del mestiere. Hanno il vantaggio di avere i vini (i buoni vini dell’azienda di famiglia Trullo di Pezza) e ottimi prodotti dal circondario. In cucina hanno chiamato uno chef esperto come Pietro Penna (giovane, lunga esperienza con Sergo Mei). Siamo ancora agli inizi e quindi vedremo come evolverà la cucina. Per ora si impegna a confrontarsi con la materia prima del territorio, ma il piatto migliore alla fine è quello forse più lontano come spirito: i tortelli di faraona. Una segnalazione la merita l’ottimo agnello (un pò troppo cotto), ma in genere gli equilibri non sono precisi e si avverte qualche eccesso di sapidità (esempio nei tubettini). Debole la pasticceria, volenteroso il servizio sulle spalle del bravo Michele, in attesa di trovare personale più specifico.
La struttura è ampia e articolata con una bellissima veranda che si affaccia in alto sulla spiaggia, il ristorante accanto, mentra dall’altra parte della strada è l’albergo anche questo piacevole e confortevole. Accoglienza professionale e, vera sorpresa, prima colazione al top. Merita la citazione per la varietà, il notevole display e l’attenzione all’esposizione dei vari prodotti offerti. Citiamo ad esempio il frigo dedicato ai formaggi e gli affettati da affettare per l’appunto al momento con la Berkel. Note meno positive nella ristorazione che ci sembra viva una fase di riflessione con l’avvicendamento dello chef. Potrebbe però anche essere l’occasione per ripensarla e rilanciarla nel modo più conveniente. La struttura, per numeri e qualità, lo meriterebbe e la presenza di un direttore esperto come Giovanni Pizzolante è comunque una garanzia.
Parliamo, a nome del Toruing Club Italiano, alla Bit di professioni innovative: restaurant manager, food&beverage, ma anche esperti di eventi da tenere all’estero, esperti di pratiche doganali e così via, un convegno organizzato da Roberta Garibaldi. Tutte figure chiave per la gestione della ristorazione italiana nel mondo, figure che l’Italia non riesce a produrre e che finisce per delegare ad altre nazioni con grave danno per la salvaguardia dei nostri prodotti e dell’italianità di quanto proposto. Con noi è Lucia Barzanò (Mosnel) presidente della Strada della Franciacorta e Elena Pasquozzo accoglienza ed eventi della Cantina di Mezzocorona.
Il locale è un pò insolito, per le ridottissime dimensioni (solo 5 tavoli), per lo chef estroverso e viaggiatore, per la linea di cucina che alterna il Piemonte (lo chef è di Alessandria) alla Puglia, o meglio spesso fonde le due ispirazioni. Sono in tre, due in cucina e uno in sala, e si danno da fare. Al menù di 4×4 (4 antipasti, 4 primi ecc..) si affiancano le proposte del giorno e i piatti che arrivano raccontano di una cucina decisa, dai sapori forti, spesso salati (ma è d’uso da queste parti), senza troppe sfumature. Non mancano le intuizioni, ma qui all’eleganza si preferisce la forza, alla finezza la franchezza dei sapori. I piatti migliori? l’uovo e la lingua. E’ comunque un posto che secondo noi vale, per la semplicità non banale dell’ambiente, per l’atmosfera che hanno saputo creare, e anche se questo tipo di cucina non è nelle nostre corde, non è affatto da buttar via per la passione e l’originalità di come è proposta e poi, non dimentichiamo, i sapori forti piacciono a tanti.
La struttura è articolata, offre un’ospitalità corretta, e un ristorante dove grande attenzione è riposta sulla selezione dei prodotti in piena trasparenza con una serie di informazioni utili al riguardo, a parte quelli, che non sono pochi, che si autoproducono in stagione. Tutto è fatto in casa dal pane ai taralli per arrivare alla fine del pasto e quasi tutto è gestito direttamente dalle mani della famiglia con ben 3 generazioni in campo. Sovraintende papà Claudio, ma sono le donne a tenere il filo, dalla nonna alle due giovani figlie, Martina e Giulia quest’ultima in sala sommelier. Sulla tavola arrivano piatti che confermano qualità e impegno, si cerca anche un pò di cura estetica, c’è cortesia nel servizio, manca forse qualche linea tecnica per aumentare il livello senza ovviamente perdere in autenticità e spontaneità. Buono il pane, sufficienti i vari fritti proposti, di rilievo i ciceri e tria, un pò caramellosi i secondi. Conto di grandissima onestà.
