Apre un altro The First Hotel. Se nel primo opera l’Acqualina (con doppia offerta, gourmet e roof), qui l’attenzione sarà per i dessert. Una chicca per gli appassionati golosi e una novità nello scenario delal Capitale, che avrà un altro indirizzo di classe da seguire.
Porzioni Cremona
Non è una consulenza qualsiasi, qui la famiglia Iaccarino ci mette il nome e la faccia. E dobbiamo dire che, se il territorio per molti è sconosciuto, l’investimento è stato notevole. Siamo tra Basilicata, Puglia e Campania in una zona collineggiante con il Vulture sullo sfondo. L’albergo nato su un precedente hotel, è modernissimo e iperattrezzato pe rdar ealla clientela ogni confort. Spa, fitness, fontane luminose, megapiscina, presto il golf, non ultimo si è pensato alla ristorazione. E anche qui non si è badato a spese: la zona eventi è esemplare con una cucina che occupa la parte centrale dell’area, sulla terrazza è l’area prima colazione, ma anche aperitivi e lunch con un’altra cucina, ma il pezzo forte è al primo piano con il ristorante di fine dining firmato appunto Don Alfosno. Qui viene soprattutto Mario, che ben conosciamo per impegno e serietà, ha messo Andrea Astone che avevamo conosciuto anni fa in Toscana e poi era andato a dirigere il ristorante di Iaccarino a Marrakesh. Si avvale di un’articolata brigata dove spicca il pasticciere Tommaso Foglia, molto bravo (anche sul pane). Ed in effetti la cena è stata di sicuro livello, per qualità di ambiente, di servizio, di attenzioni. Ottimo l’inizio con una serie di antipasti di livello (da citare la presse di vitello, forse il più elegante shish kebab mai assaggiato). meno convincenti i deu primi un pò impegnativi, buoni i secondi e come dicevo prima di livello i dessert. Sarebbe auspicabile un miglior legame con il territorio, ma il ristorante è ancora in rodaggio e di sicuro arriverà. L’ultimo elogio va alla direzione, affidata a Canio Sabia, persona disponibile e cortese, che riesce a dare calore quasi familiare ad una struttura che potrebbe sembrare solo moderna ed efficiente.
Ed eccoci a Castel dell’Ovo in occasione di Vitigno Italia, la più importante rassegna di vini del Meridione. Perchè tanto successo? Per molti motivi: i vini del Meridione hanno saputo posizionarsi in alto, la location scelta è spettacolare, la selezione delle aziende e la comunicazione dell’evento è altamente professionale grazie rispettivamente ai due responsabili, Maurizio Teti e Stafono Carboni. Per questi motivi abbiamo voluto essere presenti con Emergente Sala Sud che domani vivrà il suo grande momento nelle sale del secondo piano. Stasera anteprima di gara al Pasta Bar di Di Martino in piazza del Municipio dalle 19,30 in avanti.
Dal Piemonte al Salento il passo non è breve, ed è quindi sorprendente ritrovare qui a Maglie Massimo Mentasti. E’ sempre in forma, ma ha cambiato lavoro: ora è in sala a divertirsi a contatto della clientela, mentre in cucina è il cognato che qui l’ha chiamato. Il team è affiatato e propone una cucina di pesce fresco senza troppe frivolezze. La struttura è bella, e completa, potenzialmente molto attraente con le sue camere, l’area del bar che è sempre aperto, un bel dehor. Andrebbe rifinita in qualche dettaglio per renderla ancora più elegante, ma nel frattempo ci arrivano i piatti della cucina che confermano una cucina di mare gradevole senza rischi ed avventure.
Purtroppo non c’è più il bel mercato di frutta verdure e pesce che animava e colorava la piazza di Monopoli antistante il Castello, abolito per questioni igieniche. Siamo difensori dell’igiene, ma non si poteva conciliare la pulizia con la salvaguardia del piccolo commercio come si fa in Spagna e Francia? In attesa di una risposta ci consoliamo con la visita all’Ortofrutticola Egnathia, meglio conosciuta come Miss Freschezza. Qui pulizia e rigore sono d’obbligo e dobbiamo ammettere che la qualità non manca con una varietà di verdure manipolate che fa la differenza. Un piacere visitarla.
Da qausi mezzo secolo questa masseria opera e si è fatta conoscere per la sua ottima produzione di formaggi di latte vaccino e di pecora con animali di proprio allevamento. Possibilità di escursioni, assaggi, visite guidate. Da non perdere se passate in zona, si respira un’aria autentica di civiltà contadina.
Masseria Garrappa a Capitolo
scritto da Redazione Witaly
La masseria è autentica e la famiglia che la gestisce pure. Partiamo dalla prima: una bella struttura del cinquecento, poche camere accoglienti, e vista sulla piana e il mare a 800 metri. Accanto è una bella cappella sconsacrata, un giardino segreto squadrato con agrumeto, un prato alberato con piscina, poco distante l’orto. Accoglie Roberto Strippoli, con modi cortesi e gentili, e istintiva cultura dell’ospitalità. La prima colazione al mattino è tra le migliori mai assaggiate per qualità dei prodotti e spontaneità del servizio. Anche la madre contribuisce e non poco, pane e dolci sono buoni, la focaccia merita da sola la sosta. Da un paio di anni qui opera anche un giovane chef, Daniele Lopriore, che ha importanti esperienze (Sabatelli, Crippa, Bartolini) e che abbiamo conosciuto a Emergente Puglia. Ci aveva incuriositi ed in effetti è bravo. Sorvoliamo la voglia di sciorinare tutto il suo menù come se fosse l’ultima cena, sorvoliamo ingenuità ed imprecisioni dovute all’esuberanza e a qualche superficialità. Quello che rimane non è comunque poco ocnsiderando i 25 anni: la serie degli antipastini iniziali è gradevole, i primi più pasticciati, i secondi ben presentati anche se opulenti. Con più misura, miglior valorizzazione dell’orto, e qualche maggior contrasto (tutte cose alla sua portata) il risultato sarà interessante. E comunque soggiornare in questa masserria è un vero piacere.
Si sono conosciuti alla Prova del Cuoco quando si faceva il trofeo dell’uovo d’oro, amicizia che è continuata nonostante che da vicini (entrambi nelle Marche) siano ora lontani: oggi Stefano Ciotti lì è rimasto, e con successo grazie alla stella michelin del Nostrano a Pesaro, mentre Federico Delmonte la stella la deve ancora trovare, ma ci prova e con successo con quest’Acciuga nel quartiere delle Vittorie a Roma che per l’appunto festeggia un anno di vita. Li segiuiamo entrambi dagli inizi, da quando Stefano era a Cattolica e Federico a Fano, ed è bello rivederli insieme, sono simpatici, semplici, bravi. Sono occasioni dove non si giudicano tanto i piatti, per vivere la serata in allegria, però ci hanno colpito in positivo la deliziosa entrèè con la casette colorate, la soave canocchia con stracciatella, il sontuoso cefalo al pistacchio.
Ben venga a Roma di questi tempi un pò di Verve. A portarcela Eleonora Spagnoli e Renzo Valeriani, già noti per il loro sodalizio con Riccardo Di Giacinto (Hall e Madre). Li ritroviamo in questo elegante albergo, il DOM a via Giulia, dal classico stampo british, ravvivato dalla bella terrazza in stagione. Pur essendo a maggio la bella stagione è al momento un miraggio, quindi ci ritroviamo tutti un pò strettini nel salottino del piano terra. Suoni luci e paillettes attraverso le quali vengono serviti gli assaggi della cucina affidata ad Adriano Magnoli. Auguriamo lunga Verve ad un posto che finora non ha ancora trovato la giusta continuità (qui sono già passati Achilli, Max Mariola ed altri), ma nessuno di loro forse aveva la giusta verve.
In questa piccolissima frazione di Parma si è sempre mangiato bene. Qui ci sono I Due Platani, tempio indiscusso della cucina tradizionale, mentre quattro passi più in là, in una struttura di ampio respiro a due livelli, si è sempre proposta un’alternativa. Un tempo si chiamava Piccolo Principe, ben gestito con una cucina poco tecnica ma personale ed elegante. Oggi è un’altra coppia, giovane, che ha reso il locale più bello e luminoso e, sicuramente, con più ambizioni: Martina Chianese e Benedetto Crosta, ambedue in sala, appassionati di questo lavoro. In cucina hanno chiamato un altro giovane, Vincenzo Dinatale poco più che trentenne. Si era, anni fa, distinto a Emergente Chef, ora lo ritroviamo molto più maturo, tecnicamente irrobustito da un’importante esperienza dai fratelli Roca a Girona. E qui da sfogo al suo estro, che sembra inesauribile, in un menù che per gli amanti del gourmet è una chicca golosa e che fa onore al titolo del locale. Ogni piatto è uno sfoggio di cultura e di complicazione, con qualche inevitabile inciampo vuoi per fraseggio ridondante, vuoi perchè la crescita non è ancora terminata come è ovvio vista l’età. Tra gli antipasti spicca un coraggioso cuore marinato intelligentemente accoppiato a mandorle croccanti, tra i primi decisamente meglio le due paste secche (molto lavorate ma senza perdere in golosità), mentre il risotto e i tortelli restano confusi. Troppo coperti pure i secondi anche se si apprezza l’estetica del nasello e si chiude con due dessert che puntano sul dolce (nella cucina gourmet non è scontato) con successo. Un locale da seguire per i tanti stimoli, non ultimo la sala giovane e cortese e il segnale positivo che arriva dall’abbraccio di Martina e Benedetto con Giancarlo Tavani, il patron (uno dei due) dei Due Platani: la qualità si può esprimere in stili e tecniche diverse, ma è importante fare sistema.
