Il locale è piccolo, ma fantasioso (che fa rima con petaloso). Siamo al centro di Antella, a poca distanza da Firenze Sud. Si distingue anche da lontano per l’abbondanza di fiori e colori che caratterizza l’esterno e che prosegue dentro tra i pochi tavoli ravvicinati, sempre pieni grazie alla popolarità conquistata in breve tempo. Successo dovuto appunto all’ambiente che rigurgita di oggetti di varia natura e provenienza, ma che danno comunque un senso di familiarità, e successo dovuto anche ad una cucina popolare basata su buoni a volte ottimi ingredienti di partenza. Qualche buona bottiglia di olio e di vino, e un conto misurato completano l’esperienza.
Porzioni Cremona
Birre naturali, fatte utilizzando l’acqua della località stessa. Ingredienti biologici, metodologia tradizionale, e grande attaccamento al territorio: la birra Cetica realizzata con la patata rossa di Cetica, la birra Pratomagno con le erbe dei monti del Pratomagno ed altre ancora. Altra curiosità, l’affinamento in barriques dei vini da 6 a 12 mesi.
Domenico Cilenti, che ricordiamo vincitore sette anni fa di Emergente Sud, ci è sempre rimasto nel cuore. E’ chef capace e bravo, sinceremente legato al suo territorio (il magnifico Gargano). Ma proprio perchè conosce la sua terra, sa che non gli può dare molto fuori dalla stagione estiva. Così si è inventato tante attività, sta portando avanti con successo un B&B di charme, la produzione di prodotti (tra i quali la salicornia) che vende anche online, collabora con Eataly ed ora ha aperto anche questo nuovo ristorantino nel centro storico di Firenze in bella posizione. Caso vuole che al nostro passaggio incontriamo pure Simone Cipriani, altro campione di Emergente, ora chef patron di Essenziale sempre a Firenze. I due chef sono amici e hanno diviso molte esperienze. Le migliori qualità di Domenico secondo noi sono quelle di essere un imprenditore nato: ha il carisma, le idee, la determinazione di portarle avanti e sa coinvolgere la gente. Ma non scordiamo che è anche bravo in cucina, ascolta e sa correggere i suoi difetti e quello che propone ha il dono della semplicità e dell’immediatezza, senza autoreferenzialità e presunzione, proprio come il nome del locale vuole anticipare. In questa avventura è aiutato da Orazio Guerrera e Antonino Guidotto, uno calabrese e l’altro siciliao. Lui è pugliese, ed è quindi chiaro il “benvenuti al sud” che è il sottotitolo del locale. Da non mancare anche per la gradevolezza del contesto e il buon rapporto prezzo qualità.
Arrivare in cima alla collina di Erbin è scoprire un altro mondo, verde e incontaminato, dominante la Valpantena con la città di Verona sullo sfondo. Bella la cantina con una curiosa Yurta dove sedersi a terra e rilassarsi con un bicchiere in mano (si organizzano anche cene). In un futuro (prossimo) l’ospitalità sarà degnamente completata con una foresteria che si preannuncia un gioiello (i lavori sono avanzati) ottenuta dal recupero di una dimora del vecchio borgo. Intorno sono le vigne (fino all’altezza di 700m) ancora giovanissime, ma che in futuro si spera daranno vini di grande finezza. Così Massimo Gianolli, principale artifice di tutto questo, completerà il suo bel progetto.
Kresios di Giuseppe Iannotti
scritto da Redazione Witaly
Uno dei locali più atipici d’Italia vi accoglierà in un posto un pò defilato della campagna beneventana. Dentro una struttura tutto sommato tradizionale, una antica dimora di campagna ben ristrutturata, troverete il Kresios, un locale con un respiro internazionale che fareste fatica a trovare a Roma o a Milano, con un’attenzione ai particolari e ai dettagli davvero insolita, con un’ eleganza formale di prim’ordine, con una libertà espressiva unica in tutto il Meridione. Giuseppe Iannotti ha viaggiato molto e ha cercato di assorbire il meglio andando in giro. Qui non si fa mancare nulla, dai migliori bicchieri in circolazione, ai piatti dalle forme più fantasiose, dai supporti oscillanti che sembra una scultura di Calder, alle ceramiche e vetri soffiati, e persino in bagno troverete prodotti sofisticati che nemmeno al Mandarin. La perfezione è perseguita anche in cucina attraverso un percorso lunghissimo, ma tutto sommato leggero e sensato, ed è quasi raggiunta da un punto di vista estetico con una serie di soluzioni, idee, assemblaggi che denotano anche qui una notevole preparazione di base e un grande lavoro di messa a punto. Da un punto di vista gustativo ancora, secondo noi, c’è da fare, ma rispetto a tre anni orsono, data dell’ultima nostra visita, abbiamo trovato lo chef molto migliorato. L’eleganza formale spesso anticipa un’altrettanta eleganza gustativa, pensiamo ai tagliolini di zucchine, al pop corn di animella, allo spiedino di maialino ed altro ancora fino al top della pancia di maiale cotta nel brodo. Qualche dettaglio qua e là funziona meno: il sandwich con le rane che non si avvertono, la rana pescatrice troppo cotta e coperta dal contesto (come per altro anche la ricciola), i fagottini troppo conditi (ma buonissimi), l’oliva al cioccolato troppo pesante e i cannelèes poco bruciati. Ma alla fine ci si alza contenti, sorpresi e desiderosi di vedere dove potrà arrivare questo chef un pò bizzarro e fuori dagli schemi, soprattutto del territorio, ma in compenso indubbiamente dotato e aperto ai venti che spirano nel mondo.
Mimmo La Vecchia è personaggio ormai noto nel settore. Sempre presente negli appuntamenti ed eventi che contano, ha fatto conoscere il suo caseificio nell’ambiente. Unisce poi una buona qualità ad un ottimo prezzo e quindi il successo è arrivato puntuale. Lo conoscevamo per le mozzarelle, scopriamo invece la grande varietà della sua produzione, che affianca alla mozzarella di bufala una vasta serie di altre forme, tipologie anche di latte vaccino. Assaggiamo qualcosa, e ci complimentiamo con Donatella e Concetta che ci hanno coccolato e seguito in assenza di Mimmo, fuori per lavoro.
Il locale è sempre stato noto, prima con il nome Ninfea, oggi con questo nuovo nome e nuovo look. Akademia di cucina and more si presenta sempre molto bene, con la sua struttura a terrazze allungata sul lago Lucrino, con i suoi due livelli a disposizione dei tanti ospiti. E’ un piacere vedere la grande cucina a vista moderna e pulita, le vasche con ogni bontà di mare, dalle ostriche al caviale, dai canestrelli ai cannolicchi. A dirigere il tutto con grande entusiasmo è Adriano Gigante, che ci mostra i rinnovati spazi ora molto più eleganti. In cucina è arrivato il giovane Antonio Restucci. Ce la mettono tutta, l’impegno non è certo poco in quanto i coperti possono essere centinaia in questo locale che è sempre stato vocato agli eventi. Siamo curiosi di vedere se riusciranno a mantenere le promesse che il nuovo nome, il nuovo ambiente e la nuova brigata fanno presagire. Per ora ci assaggiamo qualche piatto, che conferma le buone qualità di fondo, ma di certo le aspettative sono maggiori e vedremo nel tempo se saranno soddisfatte.
A dir poco affascinante è questo ristorante quasi sospeso sugli scogli con vista Procida e Ischia in lontananza. Di giorno si apprezza la posizione dell’Hotel che domina la collina del faro con vista sulle baie di Bacoli, di sera è suggestivo scendere fino al ristorante che si apre poi improvvisamente con la sua bella terrazza. Quando non si cena all’aperto è a disposizione una saletta di pochi tavoli con la cucina che si affaccia. Un posto veramente bello dove si teme solo che poi la cucina possa deludere le attese. Ed invece anche qui ci sono buone notizie. I titolari, Roberto Laringe e Alfredo Gisonno, hanno puntato su Angelo Carannante chef che avevamo incorciato a Veritas (Napoli) e da Paolo Barrale a Marennà. E’ giovane, ben assistito dal suo braccio destro, Ciro Sannino, e si esibisce su una cucina non priva di ambizioni. I tanti assaggi mostrano padronanza sul versante mare e anche sulla carne, si fanno valere da un punto di vista estetico. La fretta o forse la ridondanza dei troppi ingredienti utilizzati in genere nelle varie ricette mostra alcuni limiti nella precisione delel cotture e una tendenza a marcare i sapori con delle concentrazioni eccessive. Però alla fine la valuzione è positiva e pensiamo che ci siano anche margini di crescita. Sarà un piacere tornare in questo bel locale e verificarli.
La Campestre a Castel di Sasso
scritto da Redazione Witaly
Alla famiglia Lombardi dobbiamo il recupero e il rilancio del “conciato romano”, un formaggio affinato in anfora con un metodo che pare risalga all’antichità. Ora è Manuel che gestisce e cura la piccola produzione, allevando le pecore che hanno a disposizione un paesaggio incontaminato, e poi seguendone l’affinamento con l’olio, il timo, il peperoncino e il vino sempre di propria produzione. L’azienda produce pure ottimi legumi ed accoglie il visitatore con una cucina semplice autentica e schietta basata sulle tradizioni di famiglia ed eseguita soprattutto dalla moglie Eulalia e dalla madre Liliana. Il tutto è semplice, vero, ed è solo un peccato che arrivare fin quassù non è proprio banale, almeno di sera. Alla domenica è invece un pienone per cui conviene prenotare.
